Como Hacer de Espias (Ediciones Plesa)

Datos Técnicos

Como Hacer de Espias (Ediciones Plesa)
Spanish | PDF | 50 Páginas | Ediciones Plesa | Lectorum Pubns Inc. | 9 MB | ISBN: 8473740076 | Falcon Travís

Descripción

Este libro trata de las formas de oculta secretos y de comportarse disimuladamente. En él, podrás aprender a camuflar mensajes y mapas, a transmitirlos solapadamente y a concertar citas que pasen inadvertidas para el resto de la gente. También tienes en él, diversos tipos de claves para escribir mensajes y varios métodos secretos para comunicarte por medio señales.
Desde la primera página, vas a conocer al Espía del Sombrero Negro. Atención a los trucos que emplea y a la manera de proceder, pues así es como los espías operan en la realidad. En las páginas de este libro, encontrarás muchos mensajes en clave. Prueba a descifrarlos por tí mismo y si no lo consigues, consulta las soluciones en la Página 46.

Objetivo

En este libro, la autora trata de vincular al niño con el mundo exterior, a través de los sentidos, con límite de espacio y de tiempo, abarcando a la naturaleza como un todo donde el hombre es parte de ella. Invita a los chicos a pensar, a buscar la verdad que logra descubrir usando la inteligencia al mismo tiempo que asigna al espíritu los valores morales imprescindibles de la convivencia social.

Contenido

• Como se Transmiten los Mensajes Secretos.
• El Correo de los Espías.
• Código de los colores
• Código de los Relojes
• Códigos Rápidos
• Mensajes Misteriosos
• Máquinas de Claves
• Otras Máquinas de Claves
• El Equipo del Espía del Sombrero Negro
• Mapas de Espía
• El Juego de los Espías
• Escritura Invisible
• Mensajes con Clave de Puntos
• Mensajes de Nudos
• Mensajes en Dibujos
• Distraces de Emergencia
• Como Cambiar de Cara
• Como Hacer más Disfraces
• Cómo Rastrear las Huellas
• Trampas para Espias
• Mensajes Telefónicos Secretos
• Señales Silenciosas
• Alfabeto Silencioso
• Señales Semáforo
• Alfabeto Semáforo
• Código Morse
• Código de Señales Rápidas
• Soluciones – Lenguaje de los Espías
• Índice
  

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Como Hacer Baterias e Imanes (Ediciones Plesa)

Datos Técnicos

Como Hacer Baterias e Imanes (Ediciones Plesa)
Spanish | PDF | 6.65 MB | ISBN: 8473740084 | Heather Amery | 1975 | Madrid España | 50 Páginas

Descripción

Este es un libro de muchos juegos y modelos que funcionan con una batería o un imán. Todos ellos son muy fáciles de hacer si miras los dibujos y Lees las instrucciones con cuidado. Las medidas que se dan son solamente una guía. Vosotros podéis hacerlas del tamaño que queráis. Para los juegos y modelos, se necesitan: un imán, una batería, unas cuantas bombillas de linterna y algunas piceas de cable eléctrico y alambre. En la página 10 hay una lisia de las cosas que hay que comprar para saber lo que se debe pedir. Probablemente puedas encontrar en caso cajas y piezas de cartón. En los dibujos, el cable eléctrico que debes colocar está coloreado en rojo para que quede muy claro. Cuando ya esté terminado de colocar vuelve a colorearse en blanco. Cuando hagas los juegos y modelos puedes irlos forrando con papel de colores, o pintarlos cuando estén terminados. Las piezas y baterías durarán mucho tiempo si desconectáis las luces o electro magnetos cuando no estéis jugando. Cuando una pila se acaba, quitarla en seguida porque se puede desgastar o estropear el juego o modelo.

Contenido

• Electricidad Estática
• Muchos Trucos con Imanes
• Vamos o Pescar
• Carreras de Barcos de Corcho
• Baterías y Circuitos
• Portabombillas e Interruptores
• Cómo Hacer un Faro
• Cómo Hacer una Linterna
• Cómo Hacer una Lámpara de Noche
• Juego de la Carretera Ondulante
• Juego de la Luz que Contesta
• Luces Viajeras
• Luces de Colores
• Juego de la Mano Firme
• Trayecto de los Alambres Invisibles
• Señales de Tráfico para Detenerse y Pasar
• Juego de la Pelota
• Mota
• Transmisores de Código Morse
• Pepito, el Robot Relampagueante
• Cómo Hacer un Electro-Imán
• Juego de Tiro
• Camión-Grúa Magnético
• Juego del Bombardeo
• Juego de las Prendas y del Porvenir
• Sobre Electricidad e Imanes
  

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Masanobu Fukuoka el sabio agricultor

Video sobre el creador de la agricultura natural, Masanobu Fukuoka.
Nacido el 2/2/1913, agricultor y microbiólogo japonés, autor de los libros Revolución de un rastrojo y La Senda Natural del Cultivo, en los que presenta sus propuestas para una forma de agricultura que es llamada agricultura natural o el método Fukuoka.

si te intereza leer mas de su biografia

introduccion a la ingenieria ambiental

La actividad productiva es uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico. Sin embargo, los residuos generados y el excesivo consumo de recursos naturales, pueden constituirse en agentes de deterioro del medio ambiente, restando sustentabilidad al crecimiento económico. Como consecuencia de ello, la dimensión ambiental ha adquirido mayor importancia en el diseño de procesos, en la toma de decisiones de inversión y en la gestión productiva.

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Libro de Introducción a la Ingenieria Ambiental
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eco eólica

Rotor Savonius

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Esquema de una turbina Savonius de dos palas

Los rotores Savonius son un tipo de turbina eólica de eje vertical usadas para convertir el poder del viento en torsión sobre un eje rotatorio. Fueron inventadas por el ingeniero finlandés Sigurd J. Savonius en 1922.

Funcionamiento

Las Savonius son una de las turbinas más simples. Aerodinámicamente, son dispositivos de arrastre o resistencia que constan de dos o tres palas. Mirando el rotor desde arriba, las palas forman la figura de una S. Debido a la curvatura, las palas experimentan menos resistencia cuando se mueven en contra del viento que a favor de él. Esta diferencia causa que la turbina Savonius gire. Como es un artefacto de arrastre, la Savonius extrae mucho menos de la fuerza del viento que las turbinas de sustentación con similar tamaño. Por otro lado, no necesitan orientarse en la dirección del viento, soportan mejor las turbulencias y pueden empezar a girar con vientos de baja velocidad. Es una de las turbinas más ecónomicas y más fáciles de usar .

Proporciones

Funcionamiento de una turbina Savonius

Aunque originalmente la turbina tenía un espaciado entre las palas que correspondía a 1/3 del diámetro de una pala, lo más común hoy es utilizar un espaciado de 1/6 de pala. En otras palabras, la pala se superpone cubriendo 1/6 del diámetro de la otra (distancia e en la figura de la izquierda). La relación diámetro y altura es debatida. Algunos recomiendan que la altura sea el doble del diámetro (total), otros señalan que la eficiencia es mayor a razones 1:4 o 1:6.

Uso

Las turbinas Savonius son usadas cuando el costo resulta más importante que la eficiencia. Por ejemplo, la mayoría de los anemómetros son turbinas Savonius (o de un diseño derivado), porque la eficiencia es completamente irrelevante para aquella aplicación. Savonius mucho más grandes han sido usadas para generar electricidad en boyas de aguas profundas, las cuales necesitan pequeñas cantidades de potencia y requieren poquísimo mantenimiento. La aplicación más común de la turbina Savonius es el ventilador Flettner el cual es comúnmente visto en los techos de furgonetas y buses usado como dispositivo de enfriamiento. El ventilador fue creado por el ingeniero alemán Anton Flettner.

Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Rotor_Savonius"

Categoría: Energía eólica

sos guanaco

japon REVOLUCIONA la agricultura-robot

Aunque ya tiene unos días en la red es sencillamente impresionante que el ganador del “Robot Award 2008″ que ofrece la Organización Nacional de Agricultura e Investigación alimenticia del Japón, es nada menos que un robot capaz de plantar arroz.

Este robot puede cuidar de un pequeño campo sin la ayuda de humanos gracias a un complejo sistema de sensores internos y de GPS. La idea es mejorar la productividad de los campos de arroz, algo que puede no gustarles a los pobres agricultores tradicionales, pero que frente a las crisis alimentarias es una gran noticia.

FUENTE

¿como hago un horno de barro?

Construcción
Una forma más bien campestre de ubicar un horno de barro es la realización de una plataforma sobre la cual empezar la verdadera construcción del mismo. Para tal propósito se entierran en un lugar cerca de la casa, a la sombra de una arboleda, cuatro postes de madera poco sujetos al deterioro climático y a la altura de unos 70 centímetros del suelo, se unen los extremos con travesaños de buena madera. Arriba de este soporte se coloca, bien nivelada, una planchada de loza de unos diez cms. de espesor y de la dimensiones acorde al horno que se le vaya a construir arriba.



Nosotros optamos más por una construcción de mampostería, en este caso de ladrillos comunes, dejando algún medio faltante para que esta piecita, con una buena boca, se transforme en depósito de leña y otros utensilios.



La construcción de la bóveda implica la necesidad de un encofrado semiesférico de madera prolijamente hecho y es conveniente también recavar el formato del arco de la puerta o la forma que usted establezca. De esta manera podrá trabajar con la seguridad que en un cierto momento no se venga todo abajo con la correspondiente desazón que ocasiona el hecho.
Si no quiere incursionar en estas habilidades de carpintero, puede formar con tierra o arena húmeda, un cúmulo semiesférico para que le sirva de guía y apoyo, sea cuando se vayan asentando los ladrillos horizontalmente en hileras circulares más estrechas o radial, es decir, cada ladrillo mirando el centro de la base. Con esta última opción, el interior de la bóveda quedará sin dientes y lisa. La ayuda de un piolín clavado con una punta en el centro de la base del horno, con un radio igual al de la calota esférica, le facilitará la forma del “molde” de tierra o arena, que lo guiará sin problema durante la atenta labor para concretar una de la más útil invención de la antigüedad. Ha que evidenciar que los expertos no necesitan de ningún molde, solamente del piolín que lo guía en la colocación de los ladrillos a la misma distancia del centro de la base, ¡pero hay que hacer muchos hornos para eso..!



Ordenando las ideas tenemos:

Una capa de ladrillos asentados con barro sobre el soporte de loza.
Una capa circular de ladrillos que es comienzo de la base de la bóveda del horno.
El interior se rellena con sal gruesa o vidrio molido o una mezcla de ambos. Este relleno es necesario para que la base del horno absorba las dilataciones o contracciones debidas a las altas temperatura allí imperantes.
Otra capa de ladrillos pegados con barro formando sea una segunda pared circular del horno, sea el mismo piso. La capa que representará el piso puede ser de ladrillos refractarios. Es preferible para poder hornear pizzas a la piedra, por ejemplo.

Desde aquí se empieza la verdadera construcción de la bóveda. Los ladrillos debe cortarse en forma trapezoidal para que adhieran uno con el otro con la menor cantidad de barro posible. Tampoco deben mojarse.



El Barro
Para obtener el barro con el cual pegar los elementos constructivos del horno, se mezclan un 70/% de tierra negra o arcillosa cernida, con algo de pasto seco picado (paja brava) y el resto bosta de equinos o vacunos con la cantidad de agua necesaria para que el resultado final sea un pegamento, ni chirle ni duro, mas bien plástico. Hay que dejarlo fermentar por lo menos quince días, en un recipiente grande con una aislamiento en la base de una película gruesa de polietileno para que no se seque, y cubriéndolo con otra tanto.

La boca del horno
Puede construirse simultáneamente con la bóveda, con la ayuda de un recorte semicircular de un bidón de cien litros o si tiene la posibilidad comprar una tapa de hierro o en fundición con tapa a guillotina.



La chimenea
Es preferible ubicarla en la parte lateral trasera izquierda a una altura igual al 7/10 de radio de la bóveda. El diámetro se calcula en unos 10/15 centímetros. Un ladrillo calado con la forma de este hueco, envuelto en un pedazo de bolsa arpillera mojada, sirve de tapón una vez que el horno está listo para hornear. La aplicación de un tramo de caño galvanizado de 4 o 6 pulgadas insertado en tal salida y sellado con barro hará que el tiraje sea más eficiente y puede taparse la extremidad con una hermosa lata de durazno vacía...



El revoque
Después de unos días de secado de la bóveda, se procede al revoque externo, con el mismo barro, aplicando capas delgadas hasta un espesor de alrededor de dos pulgada.

La tapa
Si no ha tenido la gran suerte de colocar de estas hermosas puertas hecha para horno de barro, una chapa de hierro recortada según el diseño de la boca del horno, con una manija de hierro en forma de triángulo soldada con la base menor a nivel del piso, es la manera más practica para mantenerla vertical cuando se apoya contra la boca del horno.



El encendido
Después de haber hecho secar el horno por varios días, finalmente llega la hora de la verdad: encenderlo para curarlo y constatar la bondades sea para conservar el calor, sea para cocinar.
Abra la obturación de la chimenea y la boca del horno.
Los pedazos de madera blanda de los cajones de fruta sirven excelentemente para empezar un fuego con abundantes llamas. Esta hoguera debe alimentarse con más y más leña por almeno una hora u hora y media hasta que la bóveda interior del horno, de negra va poniéndose blancuzca. Consumida las llamas y apartada la brasa a un costado del horno, la manera usual de tantear la temperatura es la de tirar adentro un papel de sulfito arrugado: si se prende enseguida, el horno estará demasiado caliente, en este caso enfriar el piso con una bolsa arpillera mojada. Si el papel tiende a aprenderse estará a punto. Y si no opte para comprarse un pirómetro... Una temperatura muy fuerte es hablar de 300ºC, una fuerte de 270ºC, una media fuerte 200ºC... ¡Pero la experiencia enseña que las propias manos son el termómetro más exacto para determinar la justa temperatura para la cocción de los alimentos! Tape la salida de la chimenea.

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muchos circuitos para armar

Bloqueador de controles remotos por IR

Mas de una vez nos habrá pasado de estar viendo la mejor escena de una tira y que nos cambien el canal. Para evitar estas sorpresitas que tan poco nos gusta tenemos este potente equipo que se encargará de "inundar" con señal IR el recinto evitando así que el control remoto del TV o el equipo que fuese funcione apropiadamente.



El circuito es mas que simple, el transistor PNP oscila a la frecuencia apropiada del equipo a bloquear mientras que el transistor NPN amplifica la tensión para aplicarla sobre los diodos IR. Estos diodos deberán ser de alto desempeño para un mejor resultado.

Ajuste:

Colocarse cerca del equipo a bloquear y accionar el equipo, girar el preset hasta dar con la frecuencia que impida el funcionamiento del control remoto original.

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Transmisor de TV

Este sensillo circuito permite transmitir la señal de una vídeo casetera o cámara en todo el perímetro de una vivienda mediana. Es muy práctico, por ejemplo, cuando se tiene un sistema de televisión satelital y sólo se dispone de un sintonizador/decodificador. Lo mismo sucede con las cajas para canales premium de los operadores de TV por cable. Aunque también es útil cuando se desea transmitir la señal de vídeo de cámaras de seguridad a puntos de difícil cableado.



El esquema es por demás simple. El capacitor variable cumple las veces de sintonizador, permitiendo ajustar la frecuencia (canal) donde se desea emitir. Dada la baja potencia de este sistema la antena puede ser un simple cable de unos 30 cm de largo o una antena retráctil. El transformador T1 esta formado en su primario por 7 vueltas de alambre mientras que su secundario está compuesto por 18 vueltas. El capacitor de 220pF conectado en paralelo con el secundario debe ser incorporado dentro de la horma del transformador. Este tipo de transformador es denominado SIF. En cuanto a la bobina L1, esta debe estar formada sobre un núcleo de ferrita de 3mm y sobre él debe enrollar 4 vueltas de alambre. Esta bobina está configurada para una óptima transmisión en la banda baja de la TV por aire (canales 2 al 7) si desea emplear la banda alta o la de UHF le recomendamos rediseñarla a fin de aprovechar la máxima potencia de salida.

Dado que este sistema opera con una muy baja potencia no se requiere licencia para utilizarlo, pero si llegase a colocar etapas de potencia que aumenten el alcance del conjunto le recomendamos hacerse de un abogado e interiorizarse sobre los aspectos legales vigentes según la región donde lo vaya a emplear.

Tenga presente que una etapa se potencia mal calibrada podría causar interferencia en los equipos de recepción de casas vecinas. Sea cuidadoso en el armado y calibración de este tipo de equipos.

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Transmisor de FM de 2w

Este transmisor es ideal para novias celosas. Basta con armarlo dentro de un osito de peluche y regalárselo al pobre novio celado. Luego, desde una distancia de aprox. 300 metros según la complejidad del lugar, se escuchan las transmisiones con un receptor de FM convencional. Mientras el novio no se escuche a si mismo en un walkman, todo bien.

Lo cierto es que, mas allá del uso que se le de, este transmisor emplea sólo dos transistores comunes para emitir audio a través de la banda de FM comercial. Es bastante estable y la calidad de señal es suficiente como para transmitir audio musical o hablado.



30-40 MHz
L = 8 vueltas sobre núcleo de ferrita de 0.25"
Cx = trimmer de 15-20 pF
Cy = trimmer de 10-15 pF
Antena = Alambre de 38"

40-50 MHz
L = 6.75 vueltas sobre núcleo de ferrita de 0.25"
Cx = trimmer de 10-20 pF
Cy = trimmer de 10-15 pF
Antena = Alambre de 37"

90-100 MHz
L = 6.5 vueltas sobre núcleo de ferrita de 0.25"
Cx = capacitor de 5.6 pF
Cy = capacitor de 3.3 pF
Antena = Alambre de 20"


El circuito debe ser armado sobre un circuito impreso de epoxy y alimentado con 9 ó 12 v de corriente continua. Consume 4w, de los cuales 2w los hace potencia irradiada y los otros dos los hace calor.

Si desea usar el sistema con un microfono del tipo electret tendrá que agregar una resistencia de 1K desde el positivo hasta el terminal negativo del capacitor de entrada (base del 2N3708), quedando establecida la alimentación que ese tipo de micrófonos requieren.

Dado su potencia reducida este tipo de dispositivos no requieren autorización del estado para operar.

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Amplificador de 55w para auto

Hasta ahora todos los circuitos de potencia para auto requerían de una fuente elevadora de tensión puesto que estos equipos necesitaban mas de 40 voltios. Este circuito rompe con esa tradición haciendo posible fabricar un amplificador de audio de buena calidad para el coche con solo un circuito integrado por canal de audio. De esta forma para hacer una unidad estéreo bastará con dos integrados y para hacerla cuadrafónica habrá que usar cuatro.



Como se ve en el diagrama el chip tiene todo lo necesario en su cápsula por lo que solo queda colocar los capacitores y resistores de filtrado y control. Ya que el sistema es del tipo puente los dos terminales de parlante son amplificados, por lo que no se debe colocar ninguno de ellos a masa. De todas formas el circuito está protegido contra costos en la salida, además de una larga lista de otras protecciones. Está configurado en clase H. Para mas información acerca de este chip conectarse con la página de Philips electronics, cuyo link está disponible en otra sección de este portal.

La salida de audio no requiere capacitores de bloqueo de DC así como conjuntos RL típicos en estos proyectos.

Es posible agregar una función de MUTE la cual omitimos en el diagrama para simplificarlo al máximo. De querer hacerlo hay que colocar un resistor de 1K entre masa y el terminal 4, dejando los componentes que están tal cual. Así el circuito entra en estado mudo. Quitando dicho resistor el circuito vuelve a operar normalmente. Consultar la hoja de especificaciones para mas información al respecto.

Como en todos estos proyectos los disipadores de calor son extremadamente críticos. Una disipación deficiente hará que el circuito se recaliente y esto causará que el sistema se apague. No se va a arruinar porque el chip incluye protección térmica interna, pero se apagará haciendo que deje de amplificar. Un disipador y ventilador de microprocesadores Slot-1 ó Slot-A (como el AMD K7 ó el Intel Pentium III) es adecuado, siempre que se le de marcha al motor del ventilador. En el caso de utilizar este tipo de refrigeración forzada es importante diseñar un buen canal de aire puesto que de nada sirve el ventilador si no tiene entrada y salida de aire fresco. Otra forma de conseguir buenos disipadores es haciendo que los laterales del gabinete sean los mismos disipadores. En este caso el tamaño será adecuado y, además, estarán al exterior logrando recibir aire fresco permanentemente.

Cabe destacar que este pequeño "come" 10 amperios en máxima potencia por lo que los cables de alimentación deben ser de adecuada sección. Caso contrario se podrían cortar causando cortocircuitos en el circuito eléctrico del vehículo. Si va a montar cuatro de estos módulos tenga en cuenta lo siguiente: Un vehículo mediano dispone de una batería 63 amperios. Este circuito multiplicado por cuatro consume 40 amperios. Hay que hacer una simple división para determinar que es capaz de descargar la batería del auto en tan solo dos horas de uso a máxima potencia. Por ello tendrá que tener cuidados especiales como ver en donde se conecta la unidad. Otro factor importante es el sistema de encendido e inyección de combustible. Estos circuitos suelen ser algo sensibles a las caídas de tensión por lo que este amplificador puede perjudicar su funcionamiento. Una alternativa (muy común en estos casos) es colocar una segunda batería alojada en el baúl del vehículo, la cual se carga a través de un diodo desde el regulador de tensión del alternador. Aún el mas experto de los ingenieros debe darse una vuelta por una casa de instalación de este tipo de equipos ya que "al mejor cazador se le escapa una liebre" y un errorcito en la instalación puede dejarlo de a pié.

Ni piense en conectar el cable de alimentación del amplificador a la llave de encendido del vehículo directamente. Ni la llave de un camión de gran porte soportaría la corriente. La forma de conectarlo es simple, aunque requiere de un relay. Los contactos de la bobina del relay van en paralelo con la radio o pasa cintas actual del coche, mientras que los contactos de la llave mecánica de ese relay van en serie con el cable (grueso) que trae alimentación al amplificador desde la batería. De esta forma el relay hace la fuerza bruta y la llave de encendido sólo debe mover la bobina del electroimán. El relay debe ser capaz de manejar hasta 50A. Es posible conseguir uno así en las casas de repuestos para auto, pidiendo el que conmuta la alimentación general del motor o el que acciona el motor de arranque. Los que se emplean en las luces son demasiado pequeños.

Otro punto importante de la instalación es la señal de entrada. Si el equipo de cintas que tiene instalado en el coche no dispone de salida de línea deberá hacer una adaptación de impedancia y una reducción de potencia para poder conectar las salidas de parlantes de ese a las entradas de audio del amplificador. Una buena forma es comprar un ecualizador pasivo los cuales modifican el tono de cada banda a ecualizar "atenuando" las otras. Es importante que ese ecualizador no tenga salida amplificada, porque estaríamos en el punto de largada nuevamente. Aunque hoy día la mayoría de los equipos de CD para auto disponen de salida sin amplificar. Otra forma muy común es colocar transformadores de salida de audio con el bobinado de 8 ohms conectado a la salida del estéreo y el bobinado de 2000 ohms conectado a la entrada del amplificador. En este caso es aconsejable dotar al amplificador de un potenciómetro para ajustar el "tope" de entrada y prevenir sobre excitación.

Es necesario aclarar que si bien 1% de distorsión armónica total parece ser mucho para estar en un coche es algo bajo, dado que las unidades que se comercializan normalmente tienen índices del 3% al 5%. Sólo que al igual que hacen con la potencia mienten acerca de ese valor.

Dado que el chip dispone de un circuito de protección contra cortos que desconecta la salida cuando la impedancia de la carga cae por debajo de 0.5 ohms colocar parlantes de 2 ohms (o 2 de 4 ohms en paralelo) haría que la potencia lograda suba a 75 vatios, pero también subirá la distorsión a casi el 10%. Esto no es aceptable para sonido musical, pero para propaganda o publicidad en la vía pública es idóneo. Como es lógico también subirá la demanda de corriente.

muy bueno

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Cargador Electrónico para Baterías de Coche

Ya sea porque dejamos de utilizar el vehículo por tiempos muy prolongados o porque la batería está próxima a agotarse este circuito permite dar carga a la misma de forma adecuada e indicando por medio de un LED cuando el proceso ha concluido.



Como se puede apreciar el circuito es una fuente de alimentación convencional, seguida de un regulador LM338 el cual es controlado por medio de un amplificador operacional que se encarga de controlar el estado de la carga para detectar el momento preciso en que debe detenerse y accionar el LED indicador.

El divisor resistivo de tres etapas permite, por un lado tomar la tensión de referencia para el amplificador operacional y, por el otro, controlar el regulador LM338 por medio de la salida del operacional. De esta forma, el corte de carga se produce cuando la corriente cae por debajo del medio amperio, cuando el circuito comienza a oscilar haciendo conducir el transistor que hace pasar corriente al LED haciéndolo brillar para indicar el fin de la carga.

Nótese que el puente rectificador es de 10 amperios (tensión igual o superior a 50V) por lo que no es para soldar en circuito impreso sino atornillar al gabinete metálico del equipo y conectar por medio de terminales crimpeadas. El capacitor de filtrado inicial puede ser soldado sobre la placa o puede ser abrazado en el gabinete por medio de dos precintos plásticos y soldado en paralelo con los terminales positivo y negativo del puente de diodos. EL interruptor general es del tipo empleado en cafeteras eléctricas los cuales tienen en su interior la lámpara de gas de neón que se ilumina al encender el equipo. Prestar mucha atención a como se conecta este interruptor dado que es muy común confundir las terminales y poner en corto la línea de 220V. El regulador LM338 debe ser montado fuera del circuito impreso sobre un adecuado disipador de calor de no menos 10 x 10 cm de superficie. Si se quiere, se puede colocar un amperímetro de CC en serie con el borne positivo de la salida hacia la batería para monitorizar visualmente el estado de corriente de la carga. Este instrumento puede ser análogo o digital indistintamente, aunque hoy día es mucho mas vistoso uno digital. El borne positivo del instrumento se conecta con el circuito y el negativo va hacia la batería (hacia su borne positivo). La resistencia de 0.1 ohm debe ser montada sobre la plaqueta, pero levantada 2 o 3 cm de esta para impedir que el calor altere el pertinax. Es posible colocar un buzzer que suene al tiempo que brilla el LED. Este se debe conectar entre el ánodo del LED y el emisor del transistor y debe ser del tipo electrónico, con oscilador incluido en su interior.

Para utilizarlo basta con colocar la batería a cargar, encender el sistema y presionar el pulsador que da comienzo a la carga. Al terminar el LED se iluminará y se deberá apagar el sistema y quitar la batería de los bornes.

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Amplificador de 90W

Utilizando solo cuatro transistores en configuración cuasi-complementaria este amplificador puede entregar 90W de potencia sobre una carga de 4 ohms y a un costo realmente bajo.

http://pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp90/circuito.gif

Como se ve en el diagrama no hay componentes caros en este circuito, salvo el transformador de la fuente y el parlante. La etapa de entrada esta formada por dos drivers de corriente que excitan directamente a los pares de transistores de la etapa de salida. Estos últimos (los 2N3055) deben ser montados sobre generosos disipadores de calor a fin de preservar la vida útil de dichos dispositivos. Al ser alimentado por una fuente simple (de 80Vcc) a la salida de la etapa final, antes del parlante, se debe colocar un capacitor que bloquee el paso a la corriente continua y solo deje pasar la señal de audio. La fuente debe ser capas de proporcionar 1.5A de corriente por canal de audio. De esta forma una potencia estéreo requerirá de 3A para funcionar y una de cuatro canales requerirá 6A.

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Bueno, esto es todo,
Nota: puede que algunos de los circuitos no haya sido probados.
en caso de necesitar alguna otra informacion, mas circuitos o algo, pidanmelo
Sino, aca esta la fuente, donde hay mas! :
www.pablin.com.ar
esto es gracias a DAMASSGRATISS desde taringa

Limpiaparabrisas temporizado

Bueno, la segunda parte, con muchos mas circuitos para "armar"


Este circuito permite mantener los limpiaparabrisas de los autos con la visibilidad adecuada en esos días en que llueve muy levemente o hay una neblina (niebla) muy densa, que humedece y opaca el vidrio pero no lo moja totalmente.

La razón de implementar este circuito, es eliminar el inconveniente de tener que activar y desactivar constantemente el interruptor de los limpiaparabrisas cuando el clima se comporte como se mencionó antes.

El circuito activa el sistema de limpieza de los parabrisas a la frecuencia adecuada, pudiendo ser regulada de acuerdo a las necesidades del clima.

Si el parabrisas se moja con más rapidez, se incrementa la frecuencia de activación del sistema de limpieza, si sucede lo contrario, se disminuye la frecuencia.



El trabajo de activación y desactivación del sistema del limpiaparabrisas se logra con un circuito integrado 555 (temporizador), un relé y unos elementos adicionales.

El elemento que varía la frecuencia de activación del 555 (en configuración astable) y del sistema de limpieza del limpiaparabrisas es el potenciómetro P, siempre accesible para el conductor.

La salida (pin 3 del 555) controla un relé con ayuda de dos transistores Q2 y Q3 .



Cuando la salida del 555 está en alto, el transistor Q2 se satura poniendo la base de Q3 a cero (0) voltios y por consiguiente poniendo a Q3 en corte, desactivando el relé.

Cuando la salida del 555 está en bajo, el transistor Q2 está en corte (no conduce), el transistor Q3 tiene entonces en su base corriente suficiente para saturarse y activar el relé.

El relé se desactiva cada vez que la salida del pin 3 del circuito integrado 555 está el alto. Este tiempo de desactivación se pone entre 0.1 y 0.8 segundos y se establece con ayuda de la resistencia variable Rv

El tipo de relé a utilizar es de alta capacidad debido a que debe permitir que circule gran cantidad de corriente. Se debe utilizar uno típico de la industria automotriz de al menos 10 amperios.

Estabilidad del circuito:
Para lograr estabilidad en el funcionamiento del circuito se utiliza un regulador de voltaje con diodo zener y transistor de paso (Q1). La estabilidad es importante para el circuito integrado 555 y Q2 debido a la variación del voltaje en la batería del auto (dependiendo de la carga que esté alimentando).

El transistor Q3 gobierna el relé directamente conectado a los 12 V. del auto.

Los capacitores C1, C2 y C3 ayudan en la estabilidad del voltaje que alimenta las diferentes partes del circuito.

Lista de componentes:

Circuitos integrados: 1 C.I. temporizador 555
Transistores: Q1 = Q3 = 2N1711, Q2 = 2N2222 o similar
Resistores: R1 = 560, R2 = 15K, R3 = 470, R4 = 10K, R5 = 1K,1 Resistencia variable (Rv) 4.7K, 1 potenciómetro de 470 ohmios, lineal
Capacitores: C1 = 47 nF, C2 = 470 uF/25V, electrolítico, C3 = C4 = 100uF/10V electrolítico, C5 = 10nF
Diodos: D1 = D2 = 1N4004 o similar, Z = diodo zener de 10 Voltios.
Otros: 1 relé de auto de por lo menos 10 amperios (se monta fuera del circuito)

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Cargador de batería de desconexión automática con SCR, diodos y zener

Este circuito es muy útil para todas aquellas personas que desean cargar una batería de 12 Voltios con la alimentación de corriente alterna que todos tenemos en nuestras casas (110 / 220V).

El sistema consiste de un sistema rectificador de onda completa (diodos D1 y D2). Este voltaje resultante pulsante (en forma de "m" se aplica directamente a la batería que se desea cargar a través del tiristor (SCR1). Cuando la batería está baja de carga, el tiristor (SCR2) está en estado de corte (no conduce y se comporta como un circuito abierto).

Esto significa que a la compuerta del tiristor (SCR1) le llega la corriente (corriente controlada por R1) necesaria para dispararlo.

Cuando la carga se está iniciando (la batería está baja de carga) el voltaje en el cursor del potenciómetro (la flechita) es también bajo. Este voltaje es muy pequeño para hacer conducir al diodo zener de 11 voltios. Así el diodo zener se comporta como un circuito abierto y SCR2 se mantiene en estado de corte. A medida que la carga de la batería aumenta (el voltaje de la batería aumenta), el voltaje en el cursor del potenciómetro también aumenta, llegando a tener un voltaje suficiente para hacer conducir al diodo zener. Cuando el diodo zener conduce, dispara al tiristor (SCR2) que ahora se comporta como un corto.

Cuando el tiristor SCR2 conduce se crea una división de tensión con las resistencias R1 y R3, haciendo que el voltaje en el ánodo del diodo D3 sea muy pequeño para disparar al tiristor (SCR1) y así se detiene el paso de corriente hacia la batería (dejando de cargarla). Cuando esto ocurre la batería está completamente cargada. Si la batería se volviese a descargar el proceso se inicia automáticamente.

El capacitor C, se utiliza para evitar posibles disparos no deseados del SCR2



Lista de componentes:

Tiristores: 1 (SCR1) común de 1 Amperio, 1 (SCR2) común de 5 Amperios o más
Resistencias: 3 de 47Ω (ohmios), 2 watts. (vatios), 1 potenciómetro de 750 Ω (ohmios), 2 watts (vatios), 1 de 1 KΩ (kilohmios), (1000Ω = 1 Kilohmio)
Condensadores: 1 de 50 uF electrolítico de 12 voltios o más, ( uF = microfaradios)
Diodos: 3 rectificadores de 3 amperios, 1 zener de 11 Voltios, 1 watt (vatio)
Transformador: 1 con secundario de 12 Voltio c.a. y 4 amperios


Este circuito ha sido probado
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Fuente de 1.2 a 35V x 3A

Uno de los instrumentos mas requeridos en el laboratorio electrónico es la fuente de alimentación regulable, la cual permite alimentar cualquier circuito bajo prueba o desarrollo con la tensión y corriente que estos precisen.



El circuito aquí mostrado no es mas que una fuente de alimentación lineal, con su puente rectificador y sus capacitores de filtrado a la cual se le ha adosado un regulador de tensión en serie. Adicionalmente se han dispuesto un par de instrumentos fijos los cuales nos permiten conocer en todo momento la tensión provista en la salida y la corriente que la carga está demandando. Para que este circuito funcione adecuadamente la carga debe ser de al menos 5mA. De conectar circuitos de menor consumo se recomienda conectarlos en paralelo con algún suplemento resistivo como una lámpara o resistencia de alambre. El integrado posee un encapsulado estilo TO-3, como el conocido 2N3055 o el BU208 para citar un par de ejemplos que le resultarán familiares a todos. Abajo presentamos la forma de identificar cada terminal del integrado LM350K.



Refrigerar adecuadamente este componente es la clave del éxito para lograr una correcta regulación y estabilización de la tensión en la salida. Este componente dispone de corte por sobre temperatura, por lo que si está mal disipado se desconectará. Una alternativa muy fiable es montarlo en un disipador de microprocesadores AMD Athlon, los cuales tienen el tamaño y el ventilador adecuado. Si no va a aislar eléctricamente el integrado deberá suspender el conjunto disipador del gabinete a fin de evitar cortocircuitos.

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AMPLIFICADOR 20W ESTÉREO

Este amplificador proporciona dos canales de potencia de hasta 20 vatios reales a partir de dos entradas de línea. Es ideal para usar en computadoras dado que su relación precio/potencia/complejidad es óptima.



En el plano se observa sólo una de las etapas del sistema dado que en todo circuito estéreo ambos canales son exactamente iguales. Los números entre paréntesis representa el equivalente del terminal para el segundo canal. El corazón de este proyecto es un circuito de la firma National Semiconductors, el LM1876, el cual dispone en su pastilla de dos amplificadores operacionales de potencia con funciones de mute (silenciar) y stand-by (desconectar), las cuales no hemos implementado en este diseño para simplificarlo al máximo. La señal entrante, luego de ser acondicionada y nivelada, ingresa al amplificador por su entrada no inversora. A la salida de éste parte de la señal resultante es reinsertada al amplificador por su terminal inversora para formar la red de realimentación. Dado que el circuito está internamente balanceado cuando trabaja con fuente partida no es necesario instalar el capacitor de BootStrap.en la salida.





ALIMENTACION:
Este sistema requiere para funcionar una tensión de +/-28 voltios y una corriente de 2 amperios. Para obtenerlos se puede emplear la clásica fuente con transformador, puente de diodos y capacitores.



En este caso el transformador debe tener un primario acorde a la tensión de red (220v) y un secundario con punto medio de 20v por cada ramal (40v de extremo a extremo). Los diodos deben ser de 100v / 3A del tipo 1N5406 o similar. También puede utilizarse un puente rectificador, que facilita la tarea y reduce la cantidad de pistas/espacio. Los capacitores de filtrado son de 4700µF x 50v.



DISIPADOR DE CALOR:
Pieza clave en todo sistema de audio, el disipador que en esta oportunidad usamos es un simple cooler de computación para Pentium III. Utilizamos ese modelo dado que dispone de una superficie metálica mayor que los tradicionales. Para alimentar el ventilador vasta con tomar la fase positiva de la fuente y bajar su tensión con un regulador 7812 disipado individualmente.

Este circuito ha sido probado

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Auricular Inalámbrico IR

Cuando se desea un sistema de audio sin hilos hay pocas formas de hacerlo. La mas simple de ellas es utilizar luz infrarroja a la cual se le modula la señal de audio a emitir. Del otro lado un circuito recibe dicha luz, la demodula, la amplifica y la coloca en un parlante.



Como se ve en el circuito el transmisor es extremadamente simple. El transformador está dispuesto como adaptador de impedancias, siendo su bobinado de baja impedancia conectado en paralelo con el parlante del TV o radio. Los diodos infrarrojos usados son comunes. El resistor de 10 ohms que limita la corriente a través de los diodos IR debe ser de 1w. Este transmisor de alimenta de 9vcc que pueden ser provistos tanto por una batería común como por un adaptador AC/DC



En cuanto al receptor se refiere, el mismo capta la luz infrarroja por el fototransistor, ésta es preamplificada y amplificada por los transistores BC549C y luego se le da potencia suficiente para mover el parlante del auricular por medio del transistor de salida. Este receptor, al igual que el transmisor, también se alimenta de 9vcc, pero en este caso debe ser provista indefectiblemente por la batería, ya que de alimentarlo con un adaptador AC/DC estaríamos perdiendo la gracia del sistema (para que evitarse el cable desde la fuente de audio si luego va a poner un cable a la pared, ¿no?).

Recuerde que para que el audio se transmita debe haber línea visual entre el emisor y el receptor. A medida que esa línea se pierde se introduce ruido en el receptor.

Es posible ampliar el alcance del transmisor colocando mas transistores BD140 con mas diodos IR.

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Control de Volumen digital

Este circuito permite controlar el volumen de una señal de audio por medio de dos teclas tipo pulsador.



El circuito completo está formado por el integrado y un capacitor de filtrado de fuente. Así que para poder escribir algo tendremos que comentar que hay dentro del chip.

Por medio de un arreglo de 64 resistores y 64 llaves electrónicas accionadas por un contador se puede modificar el sitio donde se coloca el cursor del potenciómetro. En otras palabras este control dispone de 64 niveles entre el mudo y el máximo volumen. Para que cuando se retira la alimentación el sistema "recuerde" en que sitio quedo el potenciómetro el chip incluye una memoria EEPROM la cual retiene el dato correspondiente a la llave seleccionada. La lógica de control incluye una interesante función: a cada pulsación de uno de los botones (cualquiera que sea) se desplaza una posición el cursor del potenciómetro. Pero si se mantiene pulsado el botón durante mas de medio segundo el cursor irá al extremo indicado en un total máximo de 7.6 segundos. Esto es ideal para fundidos de apertura o cierre en audio o transmisiones de sonido.

La entrada es por el pin 1 y la salida por el 7. El circuito requiere 5V para funcionar y consume 50mA como máximo. El capacitor de 100nF debe estar lo mas cerca posible del chip para garantizar un correcto filtrado de la fuente.

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Vumetro de 12 LED's

deal para conectarlo a la salida de parlantes de un auto estéreo, este circuito permite mirar la "sonoridad" del audio reflejada en 12 LED's que pueden ser o no de diferentes colores.



El circuito funciona en torno a un UAA180, que es un integrado diseñado para estas aplicaciones. Se alimenta con 12V que pueden ser obtenidos de la batería del auto. El potenciómetro ajusta la sensibilidad. La entrada se conecta al parlante actual del estéreo. Abajo se observa la placa de circuito impreso del lado de las pistas.



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Detector de Rotura de Vidrios

Este circuito es ideal para quienes han diseñado su propia alarma con µC o con lógica convencional y desean agregarle una prestación adicional. Consta de un micrófono, un filtro pasa altos y dos etapas amplificadores, de las cuales la última trabaja en corte / saturación.



El circuito es tan simple que su análisis demanda muy poco tiempo. La señal captada por el micrófono de electret es fitrada por los cuatro capacitores en serie y sus resistores de bajada a masa, luego es amplificado por el primer transistor el cual entrega la señal a un potenciómetro que hace las veces de regulador de sensibilidad. Seguidamente un transistor eleva aún mas el nivel de la señal que, por último ataca la base de un darlington (MPSA13) el cual corta o satura según la señal presente en su base. El diodo en la entrada impide que el circuito se arruine al invertir la polaridad de alimentación, mientras que el resistor de 100 ohms y el zener se encargan de bajar y regular la tensión a 10v Los capacitores periféricos a esos componente filtran la alimentación obtenida. Para el micrófono deberá emplear cable mayado de audio, y su largo no debe superar el metro.

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Luces anti incandilamiento automáticas (para el auto )

Bien sabido es lo molesto y peligroso que es ser incandilado al conducir el coche. Pero lamentablemente cada vez mas conductores imprudentes y mal educados circulan con las luces largas encendidas todo el tiempo sin importarle un bledo la seguridad propia y de quien viene de frente o quien tiene adelante.



Este práctico equipo acciona el relé al detectar una fuente de luz sobre su sensor (el LDR). Posee un preset o potenciómetro que permite ajustar la sensibilidad lumínica permitiendo establecer con precisión el punto de accionamiento de las luces anti incandilamiento. En el caso de las luces frontales pueden utilizarse los faros largos propios del vehículo, en cambio, para las luces traceras será necesario agregar luces de potencia apuntadas hacia atras. De esta forma, cada vez que un conductor nos incandile (ya sea por delante o por detrás) este sistema le responderá incandilándolo a él del mismo modo.

Es oportuno aclarar que este tipo de equipos puede estar prohibido en algunas regiones, siempre es mejor asesorarse en una academia de educación vial o en las autoridades competentes.

La detección de la luz es realizada por el resistor LDR el cual varía su resistencia en función a la luz aplicada sobre su cápsula. Este es un LDR típico de 1cm de ancho. El operacional compara las entradas inversoras y no inversoras y, dependiendo del ajuste del preset y del valor en el divisor resistivo formado por el LCD y la resistencia de 100K cambiará el estado de su salida de 0V a +V. Esto acciona la base del transistor de salida el cual controla el relé el cual acciona las luces.
Nótese que, cuando el conductor que nos incandiló baje las luces el sistema automáticamente dejará de responderle.

JAJAJAJAJA

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Cómo conectar un monitor de PC en una Mac

Si bien la llegada del bus serie universal (o USB) ha acercado los dispositivos de PC al mundo de las computadoras Macintosh haciendo transparente la interconexión libre, lo cierto es que por regla general cualquier cosa para Macintosh por lo general es bastante mas costosa que su equivalente en PC, ya sea por la menor producción en masa o por la poca difusión de esos productos en el país. Y los monitores no son una excepción. Un monitor de 17 pulgadas para PC puede rondar los 300 pesos, cuando para Macintosh se puede acceder, con suerte, a un 15 pulgadas con ese mismo dinero.

El cable propuesto aquí permite conectar una computadora Macintosh a un monitor diseñado para PC. También podría llegar a modificarse ligeramente para permitir la conexión inversa (un PC en monitor Mac), pero no sería una idea inteligente ya que esos monitores son extremadamente costosos.

PC SEÑAL QUE TRANSPORTA MAC
1 Vídeo Rojo 2
2 Vídeo Verde 5
3 Vídeo Azul 9
4 Masa **** N/C
5 Terminal no Utilizado **** N/C
6 Masa para vídeo Rojo 1
7 Masa para vídeo Verde 6
8 Masa para vídeo Azul 13
9 Terminal no Utilizado **** N/C
10 Masa **** N/C
11 Masa 4
12 Datos Bus I2C (SDA) **** N/C
13 Sincronismo Horizontal 3
14 Sincronismo Vertical **** N/C
15 Reloj Bus I2C (SCL) **** N/C

Las señales marcadas con * no deben ser cableadas.

PC

Mini D-Sub 15

MAC

D-Sub 15

IMPORTANTE: Monitores que no soporten la entrada de sincronismos compuestos a través del terminal de sincronismo horizontal no podrán ser empleados para equipos Mac. Sucede que los equipos PC disponen de dos terminales o señales para la sincronización de la imagen (horizontal y vertical), mientras que los equipos Mac emplean sólo una (compuesta por el horizontal y el vertical integradas).

Las señales SDA y SCL que conforman un bus I2C permiten al hardware de vídeo de la PC comunicarse con el monitor a fin de poder detectar marca, modelo, características y capacidades del mismo. De esta forma se elimina la necesidad de un controlador de dispositivo (driver) o de la entrada manual de esos parámetros por parte del usuario.

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Atenuador con potenciómetro para lámparas incandescentes

Con muy poco dinero y esfuerzo se puede armar este atenuador que permitirá regular el brillo de una o varias lámparas ya sea para la iluminación de un ambiente o para un simple velador o lámpara de pié.



El elemento activo de este proyecto es un triac el cual es comandado por el potenciómetro a través del diodo DIAC, que es del tipo 3202. El triac puede ser montado sin disipador para cargas de hasta 100w, pero pasada esa potencia se hace indispensable el uso de uno. El potenciómetro conviene que sea lineal, para que el brillo varíe en forma pareja a lo largo de todo el cursor. El uso de la llave del pote se hace para conmutar la entrada de corriente. Recuerde ser muy precavido dado que está trabajando con la tensión de red sin aislar.

Así quedo terminado nuestro prototipo:



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LISTO!


Pero si alguien se pierde un poco con la electronica,
aca dejo una pequeña ayuda, el maldito codigo de resistencias






En caso de no querer romperse el coco con el codigo, aca les dejo un programa para calcular las resistencias, poniendo los colores, o el valor.

Link: RESISTOR
Tamaño 37 Kb

Y aca uno para los capacitores:
Es un simple pero eficiente programa diseñado para entender el valor de los capacitores. Ingresando 104 y enter el programa nos dirá de que valor es el mismo. Funciona bajo Windows9x y requiere la DLL de VisualBasic 6.

Link: CAPACITOR
Tamaño 7 Kb



Fuente 1
Fuente 2




Bueno, eso es todo, espero que les sirva y les haya gustado, cualquier cosa me preguntan, si buscan algun circuito en especial, o con alguna funcion en especial, me avisan y lo posteo sin problemas.
Gracias por visitar, comenten por favor


esto es gracias DAMASSGRATISS desde taringa