eco tecnologia

Marejada y kilovatios oleajes y tormentas

2012-01-12T12:52:00.001-08:00

La atracción gravitacional de la Luna sobre los océanos tiene el potencial de producir enormes cantidades deenergía. El secreto está en atraparla. Monitor, aquí mostrado, es una plataforma de polietileno que mide 3.6 m x 6 m x 12 m, y que utiliza una "catapulta" para convertir la fuerza lunar en energía eléctrica. Las olas entrantes empujan a Monitor hacia las orillas. estirando el cable Seaflex que lo ancla al fondo marino. Cuando baja la cresta de la ola, el cable devuelve la plataforma a su posición original. Esto provoca que el agua se introduzca en las aperturas de la plataforma, donde la forma en que es conducida aumenta su velocidad. Al atravesar turbinas conectadas a generadores marinos gemelos. Monitor puede generar hasta 500 kw durante oleajes y tormentas. Bob Bishop, su inventor y presidente de Demi-Tek. una empresa de New Jersey, espera que su primera aplicación sea como fuente de energía, en lugar de los comunes generadores hallados en plataformas de investigación oceánica.

Fuente: Revista Mecánica Popular - Volumen 51 - Julio de 1998 - Número 7

el ciclo del agua estudios infantil

2011-12-12T16:41:00.001-08:00

Airdrop: Diseño contra sequías

2011-11-16T18:41:00.001-08:00

Las sequías constituyen un problema que afecta cada vez a más zonas del planeta. El cambio climático comienza a hacerse sentir, y en algunas regiones se manifiesta en forma de una disminución más o menos importante en los regímenes de lluvias. La agricultura es lo que permite a 7 mil millones de humanos vivir en este planeta, y depende fundamentalmente del aporte de agua, por lo que inventos como el Airdrop siempre son bienvenidos. Creado por el ingeniero australiano Edward Linacre de la Universidad Tecnológica de Swinburne (Melbourne), ha conseguido uno de los premios James Dyson 2011, utilizar un truco similar al del escarabajo de Namimbia para recolectar agua del aire.

Es posible que la agricultura sea uno de los inventos más importantes de los últimos 10 mil años. Hasta ese momento, la población humana crecía muy lentamente, pero una vez que aprendimos a cultivar nuestra propia comida y el forraje para los animales que consumíamos la situación cambió radicalmente. Sin la agricultura el planeta Tierra sería incapaz de mantener a los siete mil millones de humanos que habitan en el. Sin embargo, para que esta técnica función se necesita de una cantidad de agua que, si bien varía de uno a otro cultivo, puede ser muy importante. Esto hace que vastas zonas del planeta sean imposibles de cultivar, y que otras que fueron fértiles hayan dejado de serlo culpa de las sequías.

Airdrop, un dispositivo creado por el ingeniero australiano Edward Linacre

Afortunadamente la tecnología actual puede paliar la falta de agua mediante inventos más o menos ingeniosos, que a pesar de emplear materiales bastante complejos y recientes, no hacen otra cosa que reproducir soluciones que la naturaleza ha encontrado luego de millones de años de experimentación y selección natural. Uno de los más ingeniosos es el Airdrop, un dispositivo creado por el ingeniero australiano Edward Linacre de la Universidad Tecnológica de Swinburne (Melbourne). El trabajo de Linacre le ha proporcionado uno de los premios James Dyson 2011 -un galardon internacional de diseño- lo que da una idea de la importancia de su concepto.

Una tubería subterránea permite que el agua se condense.

Edward reprodujo el truco que emplea el escarabajo de Namibia, un insecto que habita en uno de los desiertos más secos del planeta, gracias a su habilidad para recoger el agua presente en el aire. El caparazón de este escarabajo tiene una textura que permite condensar la poca humedad presente en el aire durante las horas previas a la salida del Sol. En los sitios en los que vive solo se producen lluvias en raras ocasiones, siendo la media anual de unos 10 o 15 mm. A pesar de ello, el escarabajo se las arregla para vivir cómodamente. Airdrop imita este caparazón pero a una escala mucho mayor. En lugar de recoger unas pocas microgotas por noche, empela un dispositivo autoalimentado que integra bombas de agua conectadas a una red de tuberías subterráneas en las que la temperatura desciende lo suficiente como para que el agua se condense. Un sistema de distribución hace llegar el agua producida a las raices de las plantas que rodean al aparato.

Edward ha embolsado diez mil libras por su trabajo

Los cálculos y experimentos de Linacre revelan que se pueden recoger, como mínimo, unos 11,5 milímetros de agua a partir de cada metro cúbico de aire. Esa cantidad de agua basta para que una región árida se convierta en un campo de cultivo aceptable. Por supuesto, también hará falta que el sitio elegido para la plantación posea temperaturas adecuadas para el tipo de vegetal que queremos hacer crecer en él, pero por lo pronto la provisión de agua dejaría de ser un problema. Como ventaja adicional, la forma en que funciona el Airdrop lo convierte en un artefacto con un coste inicial muy bajo y que prácticamente no necesita mantenimiento. El Premio James Dyson está organizado y dirigido por fundación benéfica James Dyson, y galardona diseños de productos de consumo, diseños industriales y trabajos de ingeniería. Edward ha embolsado diez mil libras por su trabajo, y gracias al prestigio, publicidad y reconocimiento conseguidos en este certamen seguramente conseguirá convertir el Airdrop en un producto comercial.

Cómo hacer un telescopio con una lupa

2011-11-16T18:19:00.001-08:00

Si te gusta realizar observaciones astronómicas simples y aficionadas, pero no cuentas con un telescopio propio, puedes realizar un pequeño dispositivo simple, pero muy efectivo, con el que podrás visualizar cuerpos celestes con un nivel de aumento aceptable. Si bien, no se lograrán vistas profesionales, podremos acercar la imagen para observar la luna o estrellas brillantes. Seguidamente, veremos cómo hacer un telescopio con una lupa, este dispositivo puede ser utilizado en una feria de ciencias escolar o para nuestro uso personal.

Materiales

- Una lupa de mano (mientras más aumento tenga mucho mejor).
- Dos botellas de plástico de 2 L.
- Un lente de relojero o el vidrio de un reloj.
- Cinta adhesiva.
- Pegamento o silicona.

Cómo armar nuestro telescopio

Lo primero que vamos a hacer, es retirar las etiquetas de las botellas, luego las lavamos bien por fuera para retirar cualquier rastro de pegamento. Una vez hecho esto, las botellas ya están listas para crear nuestro telescopio.

Tomamos una de las botellas y con ayuda de unas tijeras o una cuchilla cortamos la parte posterior de esta (es decir, la que se encuentra en la base). Seguidamente, tomamos el lente de relojero y desmontamos las tapas hasta dejar sólo la carcasa que soporta al lente. Una vez liberado el lente de las tapas, con ayuda de cinta adhesiva y pegamento lo fijamos a la boca de la botella. Este procedimiento lo podemos realizar también con el lente de aumento de un reloj analógico.
Ahora, tomamos la segunda botella y con ayuda de unas tijeras, cortamos la parte superior y posterior de la botella hasta obtener un cilindro de plástico del largo del cuerpo de la primera botella.
Una vez hecho esto, es momento de cortar con la tijera el cilindro a lo largo, y lo colocamos sobre el cuerpo de la primera botella. De esta manera, crearemos una base mucho más segura, resistente y dura. Para fijarlo, lo ajustamos con cinta y tendremos el cuerpo del telescopio listo.

Sólo queda crear la lente principal del telescopio. Para ello, tomamos la lupa que debe ser del diámetro de la botella de plástico y la fijamos al cuerpo del telescopio con ayuda de cinta y pegamento, dejamos secar y listo, ya tenemos un telescopio hecho con una lupa que es sumamente portátil y podemos utilizar de manera sencilla.

Cómo hacer un brazo hidráulico simple

2011-11-16T17:29:00.001-08:00

La hidroneumática y los sistemas hidráulicos, han sido desde hace muchos años, algunos de los principales sistemas de automatización industrial que existen. En la actualidad, la mayoría de los robots industriales utilizan los principios de la hidráulica para mover brazos mecánicos de gran precisión combinados con sistemas de programación avanzados. En este artículo, veremos cómo hacer un brazo hidráulico simple que con un poco de imaginación se podrá convertir en un brazo robot interesante para cualquier proyecto que tengamos.

Materiales

- Una inyectadora de 10cc.
- Una inyectadora de 5cc.
- Un tubo de goma o acrílico de los usados para suero, debe encajar perfectamente en la boquilla de la inyectadora.
- Agua.
- Listones de madera.
- Bisagras o uniones que permitan movimiento.

Cómo hacer el brazo hidráulico

Lo primero que vamos a realizar, es el sistema hidráulico que moverá nuestro brazo. Para ello, debemos llenar por completo la inyectadora de 5cc sin dejar aire dentro. Para evitar el aire, es recomendable llenarla bajo el agua. Este mismo procedimiento lo realizamos con la inyectadora de 10cc, pero sólo la llenamos unos 3cc.

Ahora, llenamos la manguera acrílica de agua sin que quede aire dentro (recomendable realizar esta acción dentro de un recipiente grande con agua) y conectamos las boquillas de las dos inyectadoras con la manguera. Una vez fijas, sacamos nuestro dispositivo hidráulico, lo secamos con cuidado y fijamos por completo la maguera a las boquillas de las jeringas con un pegamento instantáneo (cianoacrilato), cubriendo bien las uniones y evitando entradas futuras de aire.
Una vez culminado nuestro dispositivo hidráulico, es momento de realizar un brazo simple. Para ello, colocamos dos listones de madera en forma de 7 uniéndolos con bisagras que le permitan moverse hacia arriba y hacia abajo. Seguidamente, colocamos las inyectadoras con ayuda de pegamento instantáneo o cinta pegante sobre el brazo. La inyectadora de 10cc la colocamos en el listón a mover apoyando el listón en el émbolo de dicha inyectadora, mientras que la de 5cc la fijamos en la parte inferior del brazo.
Al empujar el émbolo de la inyectadora de 5cc, veremos como el brazo se levanta gracias a la fuerza que hace moverse al émbolo de la inyectadora de 10cc.

Cómo funciona

La fuerza ejercida en uno de los lados se transmite por vasos comunicantes hacia la otra inyectadora, ejerciendo una fuerza mayor para mover el émbolo a menor distancia, es decir, al aplicar una fuerza de 1Kg sobre la inyectadora de 5cc se transmitirá una fuerza de 2Kg al émbolo de la segunda inyectadora que se desplaza a menor distancia, pero puede levantar mayor peso.

Cómo hacer una turbina hidráulica simple

2011-11-16T17:25:00.001-08:00

La turbina hidráulica es una de las formas más comunes de generar energía a partir de fuentes naturales. Estas turbinas aprovechan la energía mecánica de los torrentes de agua para crear energía eléctrica. En este artículo, veremos cómo hacer una turbina hidráulica simple (esta turbina trabaja con el flujo de agua) que nos dará una idea de cómo funcionan estos dispositivos. Dicha turbina se puede mejorar con algo de creatividad y aplicando los principios que vamos a ver a continuación.

Materiales

Para crear nuestra turbina hidráulica sencilla, necesitaremos los siguientes elementos:
- Una botella plástica de agua.

- Un lápiz.

- Cuerda.

- Una tijera y una cuchilla.

Montaje de la turbina hidráulica

Para construir nuestra turbina hidráulica, empezaremos retirando la parte superior de la botella de plástico. Para ello, utilizaremos una cuchilla y unas tijeras. Luego de retirar la parte superior, quedará una especia de cuezo o de recipiente estilo vaso, el cual debemos adecuar para que el flujo de agua pueda pasar a través de el con facilidad.

Para lograr un flujo de agua continuo a través de nuestra turbina, lo que debemos hacer es simplemente crear agujeros en la parte inferior de la botella, justo un centímetro arriba del fondo de esta. Para realizar esta tarea, utilizaremos una tijera y crearemos unos ocho agujeros separados a la misma distancia uno del otro.

Para ampliar la eficiencia de los agujeros, utilizaremos un lápiz. Aumentaremos el diámetro del agujero, atravesándolo con el lápiz y presionando hasta que la punta de este llegue al lado opuesto de la botella. Repetimos esta tarea con cada uno de los agujeros hechos en la parte posterior de la botella, para crear un dispensador de agua muy similar a los regadores de jardín.

Una vez terminados los agujeros de la parte inferior de la botella, sólo resta crear una base para que nuestra turbina pueda girar en su propio eje y crear el típico movimiento circular que las caracteriza. Para ello, haremos un par de agujeros en la parte superior de la botella con una tijera y los ampliaremos con un lápiz (como lo hicimos anteriormente), sólo que esta vez los agujeros estarán ubicados a cada lado de la botella.

Cortamos un trozo de cuerda de unos 15 cm aproximadamente y lo atamos a los agujeros superiores de la botella, creando una especie de asa que será el soporte básico para nuestra turbina casera.

Ahora, anudamos un trozo de cuerda de unos 30 cm al centro del asa de cuerda recién creado y en el extremo libre atamos un lápiz que será el soporte de nuestra turbina. El proceso de creación está listo y sólo falta probarla. Para ello, podemos utilizar una fuente de agua en caída libre y el mejor ejemplo de esto, es abrir una llave o un grifo y colocar debajo nuestra turbina, veremos como el flujo de agua logra que nuestro dispositivo rote sobre su propio eje con velocidad. Dicho movimiento, puede ser utilizado para mover otros dispositivos o incluso generar electricidad si activa un alternador.

Funcionamiento de la turbina

El agua cae con fuerza al fondo de la botella, y sale disparada hacia las paredes de esta con una presión elevada. Esta fuerza de agua, sale por los ocho agujeros de la botella con mucha velocidad y genera un movimiento rotacional, aprovechando la energía mecánica del flujo de agua.

Como hacer placa de circuito impreso II

2011-11-16T17:23:00.001-08:00

Segunda parte de este post doble para aprender a hacer una placa de circuito impreso, son unos sencillos pasos que deberemos seguir estrictamente para que el resultado sea profesional y evitar problemas varios, aprovecho también este post para la tercera parte del detector de metales, en la que tendremos que hacer la placa del mismo.

- Montaje:

1- Antes que nada, tenemos que tener diseñado el boceto, si no sabéis como hacerlo, aquí podréis encontrar el programa que uso yo para crear los diseños, es muy sencillo e intuitivo, ese boceto, tenéis que imprimirlo en la hoja de papel couche con la impresora láser. A la hora de imprimirlo tened muy en cuenta en que cara ha de ir, ya sabéis, el efecto espejo.

2- Acto seguido nos ponemos manos a la obra en la preparación de la placa, cojemos la lana de acero, lijamos toda la superficie de la placa, hasta que quede totalmente pulida y acto seguido limamos los bordes de la placa, como muestra la imágen.

3- Ahora toca el planchado del boceto imprimido en el papel couche a la placa, colocamos el papel couche encima de la placa como muestra la imágen y la planchamos como si de una camiseta se tratara, hay que tener mucho cuidado de no darle mucho calor, podrían deformarse las pistas. Para saber si está listo lo que debeis hacer es ir comprobando una de las esquinas, cuando esté pegada, debéis esperar a que enfrie, que al tocarlo no queme vamos, (este punto es muy importante) cuando lo hayáis comprobado, estará listo para el siguiente paso.

4- Este paso no tiene mucha historia, lo único que debemos hacer es introducir la placa en agua caliente, para despegar el papel y no la tinta. Cuando la metamos iremos rascando poco a poco el papel que se vaya debilitando, mucho cuidado de no dar tirones o te traeras las pistas. Después recortaremos la placa por los bordes.

5- Ahora empezaremos con el ataque químico, en primer lugar llenaremos el bote de ClFe (Cloruro Férrico) de agua y esperamos hasta que se disuelvan las bolitas, después llena el bote (TuperWare) dónde atacaremos la placa. Colocamos en el fondo de ese bote el difusor de acuario conectado al compresor con un tubo de silicona, es recomendable también calentar la solución al baño maría. En unos cinco o diez minutos la placa estará lista, de todas formas deberás irla vigilando para evitar que coma más cobre por un lado que por otro, puedes ayudarte con la pinza de plástico.

6- Cuando veas que está comido todo el cobre que debiera, sacamos la placa, la metemos en agua para eliminar los restos de ClFe, y con un paño, y disolvente, le quitamos los restos de tinta que queden adheridos. Acto seguido, realizaremos los agujeros de los pads con una dremel o taladro pequeño.

Con esto, tendremos lista nuestra placa de circuito impreso, el siguiente paso ya sería soldar los componentes, pero a eso no le hace falta explicación.

Como hacer placa de circuito impreso I

2011-11-16T17:20:00.001-08:00

Para los electromaníacos, que no sepan como hacerse una placa de circuíto impreso, os pongo una sencilla manera paso a paso.

1- Materiales:

- Hojas de papel couché 80gr, aunque también se pueden sustituir por hojas de revistas del mismo grosor.

- Placa de circuito impreso.

- Cloruro Férrico. (Mucho cuidado con dónde lo tiramos, es muy tóxico)

- Cubeta de plástico o comunmente llamado Taperware.

- Pinzas de plástico.

- Compresor de acuario.

- Difusor de aire de acuario.

- Impresora láser.

- Plancha.

- Lana de acero.

- Lima.

- Taladro tipo Dremel.

- Rotulador indeleble.

- Disolvente universal.

Cómo hacer tu propia célula solar.

2011-11-16T17:08:00.001-08:00

No hace mucho os mostré como podíamos hacer un panel solar para alimentar lo que queramos, con el inconveniente que las células solares las teníamos que comprar ya hechas. Pues bien, eso va a cambiar gracias a un gran amigo de este blog (no recuerdo quien me lo envió, ¬¬ , pero seguro que sería amigo), ya que nos mandó un sencillo tutorial para fabricar nuestras propias células solares:

Materiales:

- Trozos cuadrados de cristal.
- Pasta de dióxido de titanio.
- Cualquier electrolíto (hidróxido de Potasio en agua, por ejemplo).
- Grafito en polvo (un lápiz de toda la vida, vamos).
- Clips metálicos.

Procedimiento:

1º- Poner la pasta de dióxido de titanio sobre los trozos de cristal, tal y como muestra la imagen:

2º- La pasta se extiende por todo el cristal dejando una fina capa (unos 10 micrómetros).

3º- La fina capa de dióxido de titanio se calienta y cambia de color al unirla con el electrolíto.

4º- Sobre el otro trozo de cristal aplicamos un poco de grafito obtenido de un lápiz.

5º- Con un clip, unimos los dos trozos de cristal haciendo que se provoque presión entre ellos.

6º- Una gota de electrolíto se está moviendo entre los cristales, la placa tiene vida!!!.

7º- Los paneles se conectan en serie como se puede ver en la imagen:

8º- Otra foto más esclarecedora, esta vez conectada a una calculadora con varias células:

Ni que decir tiene que este es un simple experimento, si pretendiérais alimentar un hogar común haciendo estas placas fotovoltáicas, necesitaríais un terreno de 1.000 metros cuadrados junto a vuestra casa para que se notara algo. Espero que disfrutéis mucho con este curioso tutorial que hará las delicias de los más curiosos.

Cómo hacer un aerogenerador (molino de viento o turbina eolica)

2011-11-16T17:02:00.001-08:00

Siguiendo la línea de inventos de energías renovables, hoy os traigo otro especial, esta vez para hacer un aerogenerador. Como el anterior especial para hacer un panel solar, este también es del mismo autor, y nosotros nos hemos encargado de traducirlo.

Las características principales de esta turbina eólica pueden variar según el tipo de motor o generador que le instalemos, pero normalmente será de unos 12v de tensión eficiente. Disfrutad de este invento haciendolo tanto como yo traduciendolo para vosotros:

Después de muchas búsquedas de información por todo Internet, me dí cuenta que todos los diseños tenían cinco cosas en común:

- Un generador.

- Palas.

- Sistema de orientación hacia el viento (Timón).

- Una torre para elevar la turbina hacia dónde esté el viento.

- Baterías y un sistema de control eléctrico.

Organizando un poco el tema, conseguí reducir el proyecto a tan sólo cinco sistemas, que atacando poco a poco y uno por uno, no resulta del todo complicado. Decidí comenzar con el generador. Observando los proyectos de otras personas por Internet, me dí cuenta que había gente que decidió hacerse su propio generador, otros que usaban la energía residente de motores de imán permanente, y otros, simplemente se buscaban un generador. Así que decidí ponerme a buscar.

Mucha gente usaban los motores de las unidades de cinta de ordenadores antiguos. Los mejores para esto, son los Ametek de 99 voltios en continua que funcionan muy bien como generadores. Por desgracia, son muy difíciles de encontrar, aunque siempre puedes probar con otros modelos parecidos de Ametek (En eBay, por ejemplo). Aquí hay un sitio (en inglés) que habla de los defectos y virtudes de los Ametek como generadores, muy completo la verdad.

Existen muchas otras marcas y modelos de motores de imán permanente que no sean los Ametek, pero puede que no trabajen igual de bien, ten en cuenta que los motores de imán permanente no fueron diseñados para ser generadores. Los motores normales, cuando se usan como generadores, tienen que ser impulsados mucho más rápido que su velocidad nominal de funcionamiento para alcanzar una producción parecida a la de su funcionamiento normal. Con estos datos, podemos sacar una conclusión, lo que estamos buscando, es un motor que de mucha tensión con pocas revoluciones. Alejarse de motores con muchas revoluciones y poca tensión, porque no servirá para nada. Lo que buscamos, más o menos, es un motor que nos de unos 12 v de tensión útil con unas revoluciones muy bajas (325 rpm). Cuando lo tengáis, para hacer la prueba, conectarlo a una bombilla de 12 v y darle un fuerte giro al motor con la mano, si de verdad nos funciona, la bombilla deberá encenderse como normalmente.

He conseguido unos motores Ametek que funcionan a 30 v en Ebay por sólo 26 $. Hoy día se están abaratando debido a que mucha gente los compra para hacerse sus propios molinos de viento.

Me puse a investigar un poco más para las palas. Vi que mucha gente talla sus propias palas en madera, pero eso es demasiado complicado, teniendo en cuenta que otras personas hacían sus palas con tubos de PVC con el mismo resultado. Aquí os dejo una web en la que podéis encontrar como hacer vuestras propias palas de PVC aerodinámicas.

Seguí más o menos la guía cambiando unas cuantas cosas. Usé una tubería ABS negra que venían ya precortadas. Usé la tubería de 6 pulgadas de diámetro en vez de 4 y 24 pulgadas de largo en vez de 19 5/8. La diferencia está en que pesará un poco más, pero las revoluciones serán mayores también a recoger más viento, y ganaremos un poco de energía.

Empecé marcando y cortando el tubo longitudinalmente en cuatro piezas iguales, corté una y la usé como guía para el resto, limando los bordes y pesándolas si es necesario para evitar descompensar el aparato. Finalmente, terminé con 4 palas, tres para usarlas y una de repuesto. Para mejorar la aerodinámica se pueden limar los bordes como cuchillas para que “corte” el viento y obtenga una menor resistencia.

El siguiente paso era unir las palas al motor, para lo que usé unos pernos. Por mi taller apareció una rueda dentada que encajaba a la perfección en el eje del motor, pero no tenía ni los agujeros necesarios, ni el diámetro para hacer la unión perfecta con las palas, así que le añadí un disco de aluminio de 5 pulgadas de diámetro y ¼ pulgada de grosor que valía perfectamente para la unión de las palas. La solución fácil de esto fue unir ambas piezas y dejarlas fijas completamente.

Esta es la perforación y grabación de las piezas.

Las piezas armadas, incluyendo las palas.

La otra parte del ensamble completo.

En uno de mis viajes a la ferretería, encontré esta tapa que viene perfecta para la punta de las aspas, evitando así la resistencia del aparato al viento y repartiendo más aire aún hacia las palas.

Actualización: Más adelante, en un día de muchísimo viento, se me partieron las aspas del aerogenerador, y opté por hacerle este cambio, perdía en longitud, pero ganaba en resistencia. Para no prescindir de ninguna, debéis hacerlo así desde el principio.

Lo siguiente era el montaje del esqueleto de la turbina, para hacerlo sencillo, opté por colocar el motor en un trozo de madera de 2 X 4 pulgadas agarrado con unas abrazaderas ajustables. También, para proteger un poco el motor, lo puse dentro de un tubo de PVC que tenía su diámetro justo. Le coloqué una cola para direccionar el esqueleto hacia el viento, la mía estaba hecha de aluminio rígido y tenía las dimensiones que están en la imagen, aunque eso no es algo que deba preocuparos.

Esta es otra vista del esqueleto de la turbina de viento.

El siguiente paso fue pensar en algún tipo de mecanismo que permitiera girar libremente a la turbina según la dirección en la que viniera el viento. Después de mucho pensar, me di cuenta que con una barra de metal de 1 pulgada de diámetro y 10 de largo introducida en un tubo de acero de 1 pulgada y 1/4 de diámetro, funcionaba a la perfección. Usaría por ambos lados los tubos de acero de 1 pulgada, y de cuerpo o torre, usaría el de 1 pulgada y 1/4. Para elegir la posición del tubo de acero, miré el esqueleto y calculé el centro de gravedad, tan simple como ver el sitio de la madera (la de 33 pulgadas) dónde se queda en equilibrio. Los cables del generador, pasarán por un agujero por el centro del tubo de sujeción.

Para la base de la torre, corté una base de 2 pies de diámetro de madera contrachapada. Le hice un montaje en forma de U con tuberías de 1 pulgada que es dónde iría el otro extremo del tubo o torre de 1 pulgada y ¼ de diámetro. Como la parte superior, es libre de girar para dónde quiera también, así se le da más movilidad por si en un momento dado se atasca la de arriba. También la U es movible en forma de bisagra para facilitar la subida y bajada de la turbina de viento. Entre la U y el tubo de 1 pulgada, añadí una T con un agujero para poder sacar por ahí el cable. Eso se muestra en una foto de abajo. También incluiré unos agujeros en la madera contrachapada para poner unos anclajes para el suelo.

Esta foto muestra la cabeza y la base juntos. Ahora te puedes hacer a la idea de como irá quedando, imagínate una tubería de 10 pies entre los extremos.

Después pinté todas las piezas de madera con una pintura protectora blanca. En esta foto se ve también un añadido en la cola, es un pedazo de plomo para contrapesar.

Aquí está todo el conjunto de la cabeza.

Después de tener listo toda la parte de mecánica, decidí ponerme con la electrónica. El sistema estaría compuesto por un sistema de una o varias baterías para almacenar la energía acumulada por el aerogenerador, un diodo de bloqueo para evitar el desperdicio de energía desde las baterías, una carga secundaria para tirar la energía que sobre cuando las baterías estén totalmente cargadas y un controlador de carga para manejarlo todo.

Decidí buscar por Google un poco de información de controladores de carga de aerogeneradores. Me resultó agradable encontrar sin problemas esquemas bastante sencillos, como este, que fue el que yo usé.

Como en esa web explica muy bien la creación de dicho circuito, yo sólo tocaré aspectos generales del mismo.

El principio básico del funcionamiento del controlador es controlar si la batería está cargada para enviar corriente desde la turbina hacia ellas o desviarla hacia una carga para no dañar las baterías. En el link está todo muy bien explicado.

Esta es una foto del controlador construido, está todo en un tablón de madera contrachapada para poder hacer pruebas y arreglar errores. Más tarde lo ensamblaré todo en una caja.

Se puede ver perfectamente la placa de circuito impreso dónde encontramos la electrónica compleja. Un soporte plateado con dos interruptores que permiten alternar entre las baterías y la carga.

El disipador negro de abajo a la izquierda tiene dos diodos de bloqueo de 40 A. Uso sólo uno de momento, pero podría usar el otro para otro aerogenerador o para añadir un panel solar, quién sabe. La doble hilera de rectángulos color dorado de la parte superior es la carga, compuesto por resistencias de alta potencia, a intervalos de 2 Ohm. Sirve para volcar la energía cuando las baterías están cargadas o para hacer pruebas con la turbina. El exceso de potencia de la turbina puede ser aprovechado para un calentador o incluir una segunda batería. Debajo a la izquierda de las resistencias, nos encontramos un fusible, el principal, junto con un relé cuadrado de color gris de 40 A, está sacado de un coche. Es el encargado de enviar la energía o a las baterías o a la carga. Por todo el lado derecho, se pueden ver, en color negro, todas las conexiones en un bloque de terminales.

Operando, la turbina de viento, está conectada a la controladora. Después pasa de la controladora a la batería. Todas las cargas son tomadas de las baterías. Si el voltaje de la batería baja de 11,9 v, el controlador cambia la turbina hacia las baterías. Si el voltaje de la batería se eleva a 14 v, el controlador cambia la turbina hacia la carga. Si te fijas, verás potenciometros para ajustar los voltajes de ambos estados. Elegí 11,9 v para cuando está descargada y 14 v para cuando está cargada debido al asesoramiento encontrado en diferentes sitios web sobre la carga óptima de baterías de plomo-ácido. Cuando el voltaje de la batería está entre 11,9 v y 14 v, el sistema se puede cambiar manualmente a cualquiera de los dos estados. Normalmente, el sistema es automático. Cuando se está utilizando la carga, el LED verde se enciende, cuando se está cargando la batería, es el amarillo el que se enciende. Esto permite tener un mínimo de información del sistema, también uso el polímetro tanto para medir el voltaje de la batería como el de la salida de la turbina. Más adelante añadiré unos medidores de tensión y lo meteré todo en una caja un poco más decente.

Utilicé una fuente de alimentación de voltaje variable para realizar las pruebas de los diferentes estados de la batería (el de 11,9 v y el de 14 v) y así poder ajustar los potenciómetros a mi gusto.

Actualización: Al final cambié el voltaje de derivación a la carga de 14 a 14,8 v, parece que va mejor para la carga de este tipo de baterías.

Actualización: Descubrí que existe un orden para conectar las cosas al controlador y no dañar nada. Una vez conecté la turbina y el panel solar antes que las baterías, y debido a las oscilaciones de tensión, el relé y los voltajes empezaron a hacer cosas raras debido a que no estaba la batería para estabilizar, también se puede dañar el circuito. Lo que se debe hacer siempre es conectar primero las baterías y luego el aerogenerador o el panel solar. Para desconectar es igual, primero se desconectan los sistemas (panel y turbina) y luego las baterías.

Actualización: Por último, os dejo aquí un esquema de mi controlador de carga (Aquí para verlo más grande). Hay pequeñas variaciones según el esquema de la web de antes. Sustituí algunas piezas que tenía a mano para no tener que comprarlas. Tu puedes hacer lo mismo, con los conocimientos suficientes, yo por ejemplo, los amplificadores MOSFET, no los he colocado iguales, al igual que las resistencias.

Hasta ahora ya tenemos todas las partes del proyecto completos, solo queda unirlos.

Cuando llegué a mi finca, lo primero que hice fue empezar con el refuerzo de la torre, coloqué la cabeza de la turbina en la tubería de 10 pies de largo y 1 pulgada ¼ de diámetro y la base en el final del mismo. A partir de aquí fue todo muy rápido. Utilicé cuerdas de nylon para sujetar el palo de 10 pies al suelo con estacas de madera y unos tensores en los extremos. Gracias a la bisagra de la base, pude bajar y subir la torre fácilmente. Cuando esté todo andando, las cuerdas de nylon y las estacas de madera se sustituyen por cables de acero y estacas de metal.

En esta foto se muestra de cerca la forma en la que amarré las cuerdas a la tubería de metal. Sencillo a la vez que eficaz.

Esta otra foto muestra la base de la torre, apoyada en el suelo, y con la salida del cable de la turbina por la sección en forma de T. El cable utilizado es un cable normal de instalaciones eléctricas, simplemente cortar y conectar turbina con controlador.

Esta foto muestra la cabeza de la turbina instalada en la parte superior de la torre. Engrasé todo el tubo de la parte inferior de la cabeza y se deslizo solo hasta el tope final.

Solo queda esperar a que sople el viento y empiece a producir.

La turbina funcionando a las mil maravillas, incluso con viento flojo.

Aquí todo el tinglado de controlador, batería y la electrónica de los cableados. Se puede ver también un inversor de 120 v conectado a la batería y a un polímetro para realizar el seguimiento de la tensión de la batería y de la salida de la turbina. Mi afeitadora eléctrica y el cargador de la batería están conectados al inversor funcionando a 120 v. Más tarde lancé también un cable a mi campamento.

En esta foto, toda la electrónica. El polímetro muestra una producción de 13,32 v, la carga la proporciona la afeitadora y las baterías a través del inversor.

Aquí el polímetro muestra una producción de 13,49 v. La tensión de la turbina sube un poco a la vez que la fuerza del viento, es debido a tener una carga. Cuando gira muy rápidamente y la tensión de la batería es excedida, el diodo se encarga del bloqueo. Cuando se supera el límite, de repente le entra la carga (resistencias) a la turbina. Una de las precauciones a tener en cuenta es tener cuidado con los cambios en la dirección del viento cuando se está trabajando con los cables, ya que podrías partirlos.

Me dí cuenta que toda la configuración del controlador era demasiado peligroso. Ordené un poco los cables y puse toda la electrónica encima de un pedazo de madera en la parte superior de una caja de plástico. Después coloqué un largo cable desde el inversor hasta mi campamento, así era más seguro.

Otra vista más de la configuración.

Aquí mi portátil funcionando gracias a la turbina.

¿Cuanto costó todo?, aquí tenéis una tabla.

¿El qué?	¿De dónde?	¿Cuanto?
Motor / generador.	eBay.	$26,00 = 18,27€
Varios de tubería.	Ferretería.	$41,49 = 29,16€
Tubería para las palas.	Ferretería.	$12,84 = 9,02€
Varios equipos.	Ferretería.	$8,00 = 5,6€
Conductos.	Ferretería.	$19,95 = 14,02€
Madera y aluminio.	Montón de chatarra	$0,00
Cable de alimentación	Ya lo tenía.	$0,00
Cuerda y tensores.	Ferretería.	$18,47 = 12,98€
Piezas electrónicas	Ya lo tenía.	$0,00
Relé	eBay.	$13,87 = 9,74€
Batería.	eBay.	$0,00
Inversor	eBay.	$0,00
Pintura	Ya lo tenía.	$0,00
Total		$140,62 = 98,84€

No está mal. Teniendo en cuenta que las turbinas profesionales comparables a esta valen entre 750 y 1000 $.

Modificaciones y mejoras que me gustaría hacerle en el futuro:

- Montar los componentes electrónicos en una caja estanca.
- Añadir medidores para la tensión de la batería y la de la turbina.
- Añadir un tacómetro para saber lo rápido que está girando.
- Añadir más baterías.
- Añadir otra turbina de viento u otro panel solar para producir más energía.
- Obtener un inversor de mayor voltaje.
- Sistema de frenado de emergencia para cuando hayan vientos fuertes.
- Base de hormigón para la torre.
- Una torre más alta con cables y estacas de acero.

Terminé la reconstrucción del controlador. Ahora está en un recinto semiestanco y le he añadido un medidor de tensión. Consta con entradas para varias fuentes y diferentes salidas de cargas externas.

Estas son las entradas del controlador, dos entradas para paneles solares y una para el molino de viento. Esta configuración puede variar a cada gusto.

Esta foto muestra las salidas del controlador. Hay conexiones para las baterías, para la carga y para 3 salidas de 12 v.

Este es el interior del controlador, básicamente transferí todo lo que había en el tablero de madera hacia aquí. He añadido un medidor de voltaje y un fusible por cada salida.

Este es el esquema del nuevo controlador, es casi igual que el antiguo a excepción de los dos cambios que dije anteriormente. Pulsa aquí para ver la imagen más grande.

Este diagrama de bloque da una visión general de lo que es el montaje. Pulsa aquí para ver la imagen más grande.

Un gran tutorial que no podéis pasar de largo, si os ha gustado, compartidlo, así podremos seguir con tantos y tantos proyectos que tenemos en mente. Disfrutadlo!!!

Enlaces de interés:

- Preguntas frecuentes acerca del molino de viento (FAQ´s); Link.
- También te puede interesar; Como hacer un panel solar.
- Tutorial completo PDF en español creado por Como Hacer; Link.
- Tutorial del aerogenerador original en inglés; Link.

como hacer tu propio panel solar

2011-11-16T16:51:00.001-08:00

Las características de este panel solar son, 60w de potencia, 3A de corriente y 12v de tensión, por poco más de 70 €, cuando uno en tiendas de estas mismas características supera perfectamente los 400 €, nada que envidiar vamos.

¿Qué es un panel solar? Es básicamente una caja que contiene un conjunto de células solares. Las células solares son las que hacen el trabajo real de convertir la luz solar en electricidad. Sin embargo, hace falta una gran cantidad de células para crear una potencia significativa, y son muy frágiles, por lo que las células individuales se montan en paneles con varias de ellas. Los paneles tienen suficientes células para hacer una buena cantidad de energía y proteger, a su vez, las células de los elementos.

Se puede llegar a unas cuantas conclusiones:

- El principal problema en la construcción de paneles solares es la adquisición de celdas solares a un precio razonable.
- Estas células solares podrían servir de la misma manera que las que están en perfecto estado.
- Las células solares nuevas, son muy caras, e incluso difícil de encontrar en cantidad a cualquier precio.
- Las células solares dañadas están disponibles en eBay y otros lugares por un precio más asequible.

He comprado un par de bloques de células de 3×6 pulgadas mono-cristalino. Se necesita un total de 36 de este tipo de células solares conectadas en serie para hacer un panel completo. Cada célula produce aproximadamente medio voltio. 36 paneles de estos darían aproximadamente unos 18 v que nos servirían para cargar baterías de 12 v (las de coche vamos), (Sí, necesitas estos 18 v para poder cargar efectivamente una batería de 12 v). Este tipo de célula solar es tan fina como el papel y tan frágil como el vidrio. Son muy fáciles de romper.

El vendedor de las células solares, sumerge estas en una especie de cera protectora para evitar que se rompan. Si compra células que no se pueden sumergir en esta cera, tenga en cuenta que pueden sufrir mayores desperfectos a la hora del transporte. Observe que estas células tienen unas lengüetas de metal, mi recomendación es que las compre con ellas incluidas para así ahorrar tiempo y trabajo de soldadura (también posibles daños innecesarios).

Obtuve también otro lote de células que no venían sumergidas en cera, estas células venían en una caja de plástico. Que con el movimiento del transporte, se golpearon contra la caja y dañaron un poco los bordes y esquinas de las mismas. Estos pequeños daños no importan demasiado, no reduce en gran medida la producción de la célula. Era consciente de que podría haber algún tipo de rotura, así que compre células para hacer dos paneles.

Existen muchos tipos de tamaños de células además del 3 x 6 pulgadas. Puedes utilizar el tamaño que mejor te parezca para la fabricación de tu panel, simplemente tienes que tener algunas cosas en cuenta:

- Las células del mismo tipo producen el mismo voltaje no importa de que tamaño sean. Por lo tanto, siempre serán el mismo número de células.
- Las células más grandes producen más corriente (amperios) y las células más pequeñas producen menos corriente.
- La potencia total de su panel está determinada por la fórmula, P (potencia) = V (voltaje) x I (intensidad).

Por lo tanto, el uso de células grandes, dará mayor potencia, pero el conjunto será más pesado y el uso de células más pequeñas hará más ligero el panel, pero producirá menos. Además, no es recomendable juntar células de diferentes tamaños. Esto hará que las más pequeñas limiten su panel con lo que las más grandes no funcionarán a máxima potencia.

Estas células de 3×6 pulgadas, tienen una intensidad de 3 A . Como dije antes, puse 36 de estas en serie para obtener 18 v más o menos. Haciendo los cálculos, con estas características deberíamos obtener unos 60 W de potencia con un sol normal. En principio no parece mucho, pero el uso principal de este panel será, funcionar durante todo el día para alimentar unas baterías que luego darán unas cuantas horas de luz durante la noche. Cuando compres las células y las tengas en casa, asegurate de guardarlas en un lugar seguro alejado de niños y mascotas para que no se partan y no te sirvan para nada.

Un panel solar es en realidad un cuadrado perfecto, en este caso dos cuadrados perfectos. Hice el panel de manera que los bordes del mismo no hicieran sombra a las células. Está hecho con una placa de madera de 3/8 pulgadas de espesor de madera contrachapada, más piezas de ¾ x ¾ en los bordes. Las piezas son pegadas y se atornillan en el lugar. El panel completo tendrá 36 células de 3 x 6 pulgadas. Preferí hacer dos grupos de 18 células cada uno para hacer más fácil el montaje. Por lo tanto, debe de haber un divisor en el medio de ambos paneles y encajar a la perfección en los huecos.

Este es el boceto que hice para que veáis las dimensiones exactas de cada parte del panel. Todas las dimensiones son en pulgadas. Las piezas ¾ x ¾ van alrededor de todo el panel y dividiéndolo por el centro. Esta es la manera en la que decidí hacerlo, siéntete libre de cambiar algo, ya que no afectará en nada a su funcionamiento.

Aquí está una muestra de cerca de la mitad del panel principal. Este tendrá 18 células en su interior. Véase los agujeros de la parte inferior del panel (si, esa es la parte de abajo). Se trata de agujeros de ventilación para mantener la presión del aire en el interior del panel, igualada con la del exterior y para dejar escapar la humedad. Estos agujeros deben estar en la parte inferior del panel o la lluvia o el rocío podrían dañarlo al entrar dentro. También debe haber agujeros de ventilación en el centro divisor entre los dos sub-grupos.

El siguiente punto fue cortar dos piezas de madera agujereada y colocarlas a la perfección en el interior de ambos huecos. Estas piezas servirán de sustento para ambos sub-paneles. Deberá ir atornillada. Si usted no tiene este tipo de madera a mano, puede utilizar cualquier otro tipo de material parecido que no sea conductor de la corriente.

Para proteger las células solares de las inclemencias del tiempo, el panel tendrá un plexiglás encima. Aquí usé dos trozos de plexiglás que tenía por ahí tirado. Podría usarse también cristal, pero es mucho más frágil. Este sería el resultado sin las células montadas.

En esta foto podéis ver como se ha roto el borde del plexiglás en el divisor del centro mientras estaba perforando con una broca de 1 pulgada. Tened cuidado al trabajar por estas zonas ya que son lugares muy delicados.

Acto seguido, le he dado varias capas de pintura a todo el conjunto de maderas para protegerlas de las inclemencias del tiempo y de la humedad. El porqué de la elección del color no es otro que la disponibilidad de esa pintura en mi garaje.

Ahora que está la estructura del panel terminada, ha llegado el momento de dejar listas las células solares.

Como he dicho anteriormente, la obtención de las células solares con cera fue un verdadero dolor de cabeza. Después de algún ensayo y error, encontré una forma que funciona bastante bien. Sin embargo, yo recomendaría comprar células que no vinieran sumergidas en cera para el transporte. El primer paso es un baño en agua caliente para derretir la cera y separar las células unas de otras. No deje que hierva el agua o las burbujas golpearan las células unas con otras bruscamente. Asimismo, hervir el agua puede causar que las conexiones de las células se separen. También recomiendo poner el bloque de células en el agua fría y, poco a poco, calentar el agua hasta justo antes de llegar al punto de ebullición (100ºC), para así evitar golpes violentos de calor. Ten a mano unas pinzas para ir sacando con cuidado las células del agua. Trate de no tirar demasiado fuerte de las pestañas de metal para no romperlas. En mi opinión, esta es la peor manera de separar las células, pero no tenía otro remedio.

Esta foto muestra la configuración completa que usé. El primer baño de agua caliente para la fusión de la cera es el de la parte trasera derecha. A la izquierda, en frente, está el baño de agua caliente y jabón. A la derecha, también en frente, está el baño de agua caliente. Todos se encuentran en las ollas justo antes del punto de ebullición. Primero pondríamos los bloques de células en la olla de arriba a la derecha, para fundir toda la cera, después lo meteríamos en el de abajo a la izquierda, que contiene jabón, y por último lo metemos en la última olla para limpiar los restos que queden, esta olla contiene agua caliente únicamente. Secaremos las células con una toalla. Recomiendo que cambies el agua frecuentemente por agua limpia. Si aún así, después de este proceso, queda algún resto de cera, puedes darle con un poco de disolvente.

En esta foto tenemos las células secándose, en este punto, son muy frágiles y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de manipularlas. Ahora es el momento de montar las células en el panel.

En primer lugar dibujé con un lápiz una cuadrícula con las 18 células en el panel agujereado dónde las colocaremos más adelante. Más tarde las coloqué boca abajo para poder soldarlas entre ellas. Debemos soldarlas en serie y después buscar la manera de unir ambos bloques. Sueldala como ves en la imagen y asegurate de que el espacio que dejas entre célula y célula sea el mismo para el resto.

Usa un soldador de baja potencia y dale un repaso de estaño antes de empezar a soldar para hacerlo más fácil, dale poco a poco para no romperla o sobrecalentarla, y no empujes mucho tampoco.

Repetí el paso anterior dos veces más hasta tener 3 filas de 6 células cada una, que hace un total de 18 células que forma la mitad del panel completo.

Los 3 grupos de 6 células deben ser conectados en serie, así que debemos colocar la del medio al revés (girada 180º). Tened en cuenta que las tenemos boca abajo, así que deberemos ver cual es la posición que querremos para cuando estén en su posición original.

El encolado de las células es un poco difícil debido a la fragilidad de las mismas. Pon una pequeña gota de silicona caliente en el centro de cada célula y ve pegandola poco a poco en el panel agujereado que teníamos guardado (siguiendo la cuadrícula dibujada, por supuesto). Presiona un poco en cada célula para que se adiera mejor. Es recomendable otro par de manos para esta labor.

No utilice demasiado pegamento, ni por cualquier sitio, únicamente en sus centros. Así tendrá más movilidad para los sobrecalentamientos y la dilatación. Si le pones demasiado pegamento y las dejas fijas, lo más seguro es que se fisuren con el tiempo.

Aquí está la mitad del panel terminado.

Para la interconexión de las líneas de células, he usado hilo de cobre trenzado, uno por arriba y otro por abajo en la imagen. Luego puedes fijarlo con un poco de silicona caliente.

Esta es la primera prueba que hice con la mitad del panel, como veis, casi sin sol, da un poco más de la mitad de tensión que el grupo entero (9,31v), eso es bueno. Ahora lo único que tenía que hacer es montar otro como ese.

Cuando tenga los dos paneles completos, puedo interconectarlos entre si en serie y montarlos en el cajón de madera.

En cada lado del panel, dejé un hueco para poder colocar unos tornillos que me ayudarían a anclarlos firmemente al tablón, son cuatro en total por cada medio panel.

¿Os acordáis de los agujeros de ventilación entre paneles?, pues esos son los huecos que he utilizado para interconectar un panel con el otro. Otra vez más, cuando los tengamos interconectados, fijaremos todos los cables con silicona caliente.

Cada sistema de energía solar necesita un diodo de bloqueo en serie con los paneles para evitar que el panel descargue las baterías por la noche o en días muy nublados. En este caso he utilizado un diodo Schottky con un aguante de 3,3 amperios. Este tipo de diodos tienen una menor perdida que los diodos rectificadores, por eso la razón de usarlos. Cada vatio cuenta. Compré por eBay 25 diodos Schottky 31DQ03 por poco dinero.

En un principio mi plan era montar el diodo en serie con el cable positivo fuera del cajón, pero después, leyendo las especificaciones del diodo, me di cuenta que era más eficiente cuanto más caliente estuviera, así que lo monté dentro. Un poco de silicona para fijarlo y listo.

Hice un agujero en la parte posterior-superior del tablón para pasar los cables de salida. El nudo es para evitar que se rompan las conexiones por algún tirón, un poco de silicona y listo.

Es importante que se deje secar totalmente la silicona caliente antes de colocar el plexiglás, ya que los vapores de la silicona, pueden crear una fina capa por la parte interior del plexiglás que atenúe la entrada del sol.

Pondremos más silicona caliente en la salida del cable.

Por último, lo único que necesitamos es poner el enchufe que más nos convenga en el extremo de los cables, y empezar a usarlo!!!

Aquí esta el panel terminado con el plexiglás atornillado pero no sellado por si había que hacer alguna reparación después de la prueba de fuego. Después de probado podemos sellarlo con lo que más nos guste, silicona, cinta o cualquier otro adhesivo.

La prueba de fuego da una tensión excelente (18,88v con sol de invierno y sin meterle carga). La intensidad también es muy buena (3 A con las mismas condiciones).

Ahora os muestro una lista de cuanto os puede costar aproximadamente:

¿El qué?	¿De dónde?	¿Cuánto?
Células solares	eBay	$ 74,00 = 53 €
Trozos de Madera	Tienda.	$ 20.62 = 14,72 €
Plexiglás	Ya lo tenía.	$ 0,00
Tornillos varios	Ya los tenía.	$ 0,00
Silicona	Tienda.	$ 3,95 = 2,82 €
Cable	Ya lo tenía.	$ 0,00
Diodo	eBay.	$ 0,20 ± = 0,14 €
Enchufe	Tienda.	$ 6,08 = 4,34 €
Pintura	Ya lo tenía.	$ 0,00
Total		$ 104,85 = 74,86 €

Y ahora al campo a probarlo, bonito ¿eh?:

Enlaces de interés:

- Preguntas frecuentes acerca del panel solar (FAQ’s); Link.
- También te puede interesar; Como hacer un aerogenerador.
- Tutorial completo PDF en español creado por Como Hacer; Link.
- Tutorial del panel solar original en inglés; Link.

aclaro lo encontre en internet los credito son de http://www.comohacer.eu/especial-como-hacer-un-panel-solar-2%c2%aa-parte-traduccion/

programa para analisis de parámetros sist magnéticos

2011-09-27T15:51:00.000-07:00

Hace algún tiempo me encontré con un fantástico programa llamado FEMM: http://femm.berlios.de/ Este programa hace que el análisis de todos los tipos de parámetros en sistemas magnéticos.

una niña habla de ecologia al mundo

2011-07-26T08:44:00.000-07:00

Biografía

Severn Cullis-Suzuki nació y se crió en Vancouver, Canadá. A los diez años (mientras asistía a la escuela primaria) fundó la Organización Infantil del Medio Ambiente (Environmental Children's Organization - ECO), un grupo de niños dedicados a enseñar a otros jóvenes diversos temas sobre medio ambiente. En 1992, a la edad de 13 años, Suzuki-Cullis recaudó dinero con los miembros de la ECO para asistir a la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo "The Earth Summit", celebrada por la ONU en Río de Janeiro. Junto con los miembros del grupo (Michelle Quigg, Vanessa Suttie y Morgan Geisler), Cullis-Suzuki presentó en dicha conferencia, ante los representantes de la ONU, un discurso conteniendo cuestiones ambientales desde la perspectiva de los jóvenes, donde después de su lectura por ella misma fue aplaudida. En 1993 fue reconocida en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente “Global 500 Roll of Honour”. En 1993, Doubleday publicó su libro Decidle al mundo, 32 páginas de medidas ambientales para las familias. En 2001 se graduó en la Universidad de Yale con una Licenciatura en Ecología y Biología Evolutiva. En 2003 se inscribió en un curso de postgrado en la Universidad de Victoria para estudiar Etnobotánica con Nancy Turner.

REcicleta reciclando bicicletas

2011-07-26T08:41:00.001-07:00

VIDEO EDUCACION AMBIENTAL

2011-07-26T08:09:00.002-07:00

impacto de las pilas ECO PARA NIÑOS

2011-07-26T08:09:00.001-07:00

autos electricos

2011-07-25T08:21:00.000-07:00

Autos Electricos

el río lempa necesita reforestar

2011-06-22T09:42:00.001-07:00

CADA ARBOL PLANTADO a la orilla del Lempa es una proteccion mas al caudal. urge reforestar.

hay que conocer las especies mas adecuadas y sembrar pronto

"no se puede salvar un rio por decreto ni sirven de mucho los estudios que se realicen si no se ponen en practica".

lejos de admitir la necesidad de proteger las cuencas de los rios, especialmente el lempa, seria mejor empezar la siembra de arbolitos.

si se toma en cuenta que de este rio se abastece de agua para consumo gran parte de la poblacion salvadoreña y que toda la energia hidroelectrica depende de sus condiciones, se podra comprender mejor la necesidad de protegerlo.

la siembra de arboles es el unico mecanismo efectivo y real.estos protegen los mantos acuiferos, facilitan la infiltracion de agua al subsuelo y reducen la erosion y evaporacion de agua.
se debe sembrar pronto, cada año perdido es una acumulacion de problemas. pero hay que identificar las especies mas adecuadas.

hay forestales y frutales que se desarrollan con facilidad y que al crecer, podran cambiar las condiciones de vida de los pobladores de la zona al brindar alimento, leña y madera.

leucaena, quebracho, cerezo, llama del bosque, aguacate, mango, paterno, nance, nispero, arbol de pan, tempisque, ojushte, pito, son algunas de las numerosas especies que se pueden aprovechar.

como estas, hay otras de rapido crecimiento, que no necesitan grandes cuidados y que en pocos años, aseguran la proteccion al caudal.

la colaboracion para plantarlos, esta a la mano. hay millares de jovenes que desean realizar tareas utiles a la sociedad, reos en fase de confianza, estudiantes y las mismas comunidades, al tener conciencia de la gravedad del problema y la manera tan clara de recuperar las condiciones ambientales idoneas.

no es una labor exclusiva para autoridades ambientales ni organizaciones no gubernamentales.Debe ser un esfuerzo de todas las instituciones particulares conscientes de la necesidad de mantener las buenas condiciones del rio Lempa y de muchos otros afectados, la contaminacion y la erosion.
si el rio Lempa y otros caudales mejoran sus condiciones, contaremos con agua para beber, energia hidroelectrica, fauna y flora silvestre y numerosos destinos turisticos. el primer paso es reforestar.

esto es una de las medidas inmedidatas que aqui en LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A se toman espero que paises al rededor del mundo sigan y apremien el tiempo de epocas lluviosas para aprovechar a proteger areas..! desforestadas.

EARTHLINGS - ( FULL DOCUMENTAL )

2011-04-24T07:38:00.001-07:00

conciencia ecologica

2011-04-21T12:52:00.000-07:00

Cuidar el planeta... una tarea de todos los dias

CONTROLEMOS EL CONSUMO DEL AGUA

Por su ciclo, creemos que el agua es renovable, pero la cantidad para el consumo es limitada y se agota.

99,7% del agua es salada o está congelada
0,3% es apta para el consumo

Al lavar vajilla, cierra el grifo mientras enjabonas. Sólo ábrelo para enjuagar.
Cierra el agua mientras te cepillas los dientes o afeitas.
No deseches productos contaminantes en resumideros.
Al bañarte, utiliza solo la cantidad de agua necesaria.
Cuando limpies los pisos, la vereda o el auto, usa un balde y no la manguera.

USEMOS RACIONALMENTE LA ENERGÍA

El consumo energético crece un 2% por año, incremento que impacta sensiblemente en el medio ambiente.

Las lámparas de bajo consumo gastan 5 veces menos y duran hasta 8 veces más.

Reemplaza los focos comunes por lámparas de bajo consumo.
Aprovecha la luz natural. Pintar ambientes con colores claros, ayuda.
Apaga luces y artefactos eléctricos que no uses.
Evita usar pilas comunes e inclínate por las recargables.
Utiliza los acondicionadores de ambientes sólo cuando sea necesario.

TRATEMOS LOS RESIDUOS SERIAMENTE

En los centros urbanos, una persona adulta promedio, genera aproximadamente un kilo de basura diaria.

Algunos plásticos pueden tardar en degradarse hasta 150 años.

En la oficina, al imprimir utiliza las hijas de ambos lados.
Recicla. Antes de tirar, asegúrate que nadie necesite su descarte.
Compacta los residuos que te lo permitan. Aplasta envases, reduce cajas, etc.
Reutiliza (todo lo que puedas) los productos de doble uso y múltiples utilidades.
Utiliza bolsas biodegradables.

CUIDEMOS LA FLORA Y LA FAUNA

Aproximadamente el 30% de las plantas y cerca del 25% de los animales están en peligro de extinción.

Cada año desaparece un área de vegetación de aproximadamente 17000 km²

Si enciendes una fogata, hazlo en sitios permitidos y apágala bien al retirarte.
Si practicas la caza o pesca, procura hacerlo en áreas y temporada permitidas.
Si realizas ecoturismo, no desplaces plantas ni animales de su hábitat.
No compres especies en peligro de extinción ni sus productos derivados.
Disfruta de la naturaleza sin alterar su orden.

TRABAJEMOS POR UN AIRE MÁS LIMPIO

La contaminación atmosférica y el cambio climático afectan al planeta y sus habitantes.

La Selva Amazónica es el pulmón del mundo con una superficie de 6 millones de km²

Para distancias cortas camina o usa bicicleta. Harás ejercicios y no contaminas.
No quemes desechos ya que emiten gases tóxicos y contaminantes.
Usa el transporte siempre que puedas.
Evita usar productos con atomizadores en aerosol no regulados.
Siembra plantas y cuídalas. Cada una garantiza una pequeñas dosis de oxígeno.

EL PLANETA ES UNO Y NOS NECESITA

Todos somos parte del problema, comencemos a ser parte de la solución.

Un litro de aceite industrial usado contamina aproximadamente 1 millón de litros de agua.

¿SABIAS QUE...
...una canilla o llave perdiendo una gota por segundo, desperdicia hasta 45 litros de agua en un día?
...los cargadores de artículos electrónicos, como el del celular, consumen energía si están enchufados, aunque no estén cargando nada?
...una pila común puede contaminar tres mil litros de agua y demorar hasta mil años en degradarse?

espero q les haya gustado el post, recuerden, uds eligen:
CUIDAR AL MUNDO O NO

mercedes benz concept auto biome

2011-01-19T17:08:00.000-08:00

Últimamente hay muchos conceptos locos sobre autos, y este parece uno de ellos. ¿Has oído de algún auto que “crezca” a partir de “semillas”? Probablemente no, pero pronto lo harás si continuas con la lectura.

De acuerdo con Mercedes-Benz, el Biome usa lo que se conoce como sistema de Simbiosis. En este proceso el vehículo actúa como las hojas de los árboles al absorber energía solar. Pero aún hay más.

El automóvil se desarrolla en un “vivero”, el modelado que a cargo de los deseos del conductor y la forma, en teoría, estaría basada en ADN humano, haciendo posible que haya dos Biome parecidos, pero jamás idénticos. Las ruedas del vehículo crecen a partir de 4 semillas diferentes.

El proyecto hará que Mercedes-Benz adapte los árboles con recolectores de energía solar y así crear un ecosistema sustentable para el Biome.

Recordemos que se trata de algo únicamente conceptual (el modelo de la imagen debe ser algunas especie de maqueta gigante) y como es de Mercedes-Benz, de seguro no será para nada barato.

cuidemos nuestra tierra(vida)

2010-11-28T08:17:00.000-08:00

creo que este problema no es solo en colombia si no, algo que nos atañe a todos..

mini turbina que necesitas saber

2010-11-09T16:01:00.000-08:00

lo primero debes saber es la potencia maxima puedes disponer de Kilowatts, primero midas el caudal de tu riachuelo, y claro si dispones de una caida de 5 metros está bien, pero mientras más alta la caida mejor eso te lo va a dar la velocidad con que el agua llegará abajo

Para alturas inferiores a los 20 metros la velocidad llega abajo el agua será

V = raizcuadrada(Vr^2 + 2gH)

Siendo Vr la velocidad del rio y H la altura, g la acelaracion de gravedad

si llamamos A la sección de la cuchara de la turbina o álabe donde el agua la impulsará la potencia desarrollada en la misma será

P = 1/2 *ro* V^2 *A * r * w

ro es la densidad del agua normalmente son 1000 Kg por metro cubico, V la velocidad de caida antes calculada, r el radio de la turbina y w la rapidez angular de firo de la turbina en radianes por segundo que para pasarla de rpm se usa la formula

rad/seg = rpm * 2pi/60

con pi = 3,14...

si vas a generar a 50 Hz seran 3000 rpm
Ponele numeros a estas formulas con los valores reales midas y vayas a usar y sabras de antemano la maxima potencia posible en kilowatts

Debes saber tambien que hay otras formas hoy se usan mejor que los riachuelos pues eso alguna vez va a bajar su caudal o se va a secar, mientras que otras fuentes, como por ejemplo, la atmosfera y su electricidad almacena en la ionosfera es inagotable, acá tienes personas sacan energia de allí y mucho mas que para un hogar, cientos de kilowatts o más con simples antenas

50 Proyectos de electronica con energia solar.

2010-11-02T13:39:00.000-07:00

Descripcion:

De la serie Evil Genius de MCGRAW HILL, libro digitalizado sobre proyectos de electronica usando paneles solares del autor GAVIN D. J. HARPER.

Desde un cargador para telefonos celulares hasta construir tu Celda Solar fotoquimica, todo explicado aqui mismo en este libro.

Idioma: Ingles (que esperaban...)
Tamaño: Alrededor de 8MB
Calidad: Alta, imagenes finas
Paginas: 210 en total

http://rapidshare.com/files/195741111/E ... enigma.pdf

por fin los gringos planean crear carreteras solares

2010-10-19T14:06:00.000-07:00

Solar Roadways, es una empresa que gano un concurso del gobierno para hacer un prototipo de una calle de vidrio que pueda generar energía usando paneles solares. (Esto no es joda)

La idea es hacer que las carreteras se vuelvan sustentables: actualmente están pavimentadas con asfalto, que es un producto del petróleo.

Solar Roadways está trabajando en encapsular paneles solares dentro de vidrio ultra-resistente, que tenga una textura parecida al pavimento, sea capaz de soportar el paso de camiones y autos a alta velocidad, sea lo suficientemente transparente para dejar pasar la luz del sol, y que pueda recolectar energía a través de paneles, encausándola para que se pueda utilizar en casas y fábricas.

La idea de Brusaw incluye insertar además LEDS por encima de los paneles solares, que marcarían las pistas (podrían cambiar en caso de que haya un accidente en una pista, por ejemplo) y darían alertas a los conductores, como los límites de velocidad o si algo ha pasado en la carretera.

El proyecto suena como la carretera del futuro y todavía está muy lejos de ser realidad, aunque en este momento está buscando fondos en la competencia GE Ecoimagination Challenge.

Los precios de la construcción de un sistema de carreteras como este todavía podría ser muy alto, aunque a medida que los elementos necesarios se desarrollen la idea es que el precio caiga. Aún cuando sea más caro que pavimentar con asfalto, el sistema podría llegar a autofinanciarse con la producción de energía que incluye.

HAY QUE LEER, INFORMARSE...

Programa cambio Verde - Una Alternativa Sustentable

2010-10-10T09:32:00.000-07:00

El Programa de "Cambio Verde", surgió de una derivación del Programa de "Compra de basura" y el Programa de "Basura que no es basura", el cual enfatiza en recoger toda la “basura” que se puede utilizar nuevamente. Por ejemplo, televisores descompuestos, piezas de autos, muebles, pedazos de madera y todo aquello que la gente desecha pensando que no se le puede dar uso.

Este programa intercambio funciona de la siguiente manera, en las comunidades pobres de Curitiba se le “compran” estos artículos a quienes los reúnen y se les “paga” con comida. Todo surgio en junio de 1991, cuando se produjo una cosecha record de productos hortícolas en la Región Metropolitana de Curitiba y frente a la gran cantidad de productos, los pequeños agricultores encontraron dificultades para comercializarla. Ante esta realidad, el municipio de una manera creativa y bajo costo, decidió ayudar a los pequeños agricultores en la comercialización de sus cultivos. Para ello, firmó un acuerdo con el FEPAR - Federación de Productores Agrícolas y pasó a adquirir el excedente de producción. Este excedente, es el motor del programa “cambio verde” que cambia residuos reciclables por alimentos.

link: http://www.youtube.com/watch?v=T1bRUZ--9Ws

El programa apunta a:

* Crea conciencia y promover la separación de los residuos orgánicos de inorgánicos.
* Servir como refuerzo alimentario a hogares pobres.
* Promover y fomentar el reciclado.

Cambio Verde en las escuelas

* El programa se celebra en especial en las escuelas públicas con el objetivo de consolidar en los niños el espíritu de separar la basura y educarlos sobre la importancia del reciclaje para el bienestar de todos. También las escuelas participan del programa y los alumnos pueden cambian residuos por libros, juguetes, entradas para conciertos, etc.

Funcionamiento

* Para participar en el programa, cada persona lleva al punto de cambio (fechas y horas predeterminadas), 5 kg de materiales reciclables (papel, cartón, vidrio, metales ferrosos y no chatarra) y recibe a cambio una bolsa de productos hortícolas.

Objetivos

* Promover la comercialización de los cultivos hortícolas de los pequeños productores en Curitiba y Región Metropolitana
* Crear la población en el hábito de separar los residuos orgánicos de inorgánicos
* Sensibilizar a la comunidad para la correcta eliminación de residuos

Este programa del Municipio de Curitiba cumple funciones de preservación ambiental, incremento nutricional, atención básica en salud y apoyo a la comercialización de la producción agrícola en la región metropolitana de Curitiba. Mediante este programa, las familias más vulnerables del Municipio de Curitiba pueden intercambiar materiales reciclables por alimentos. Adicionalmente, el programa garantiza la limpieza de ríos y espacios públicos e incentiva el combate al dengue.

Fuentes: http://www.risalc.cl:9090/portal/proyectos/ficha/?id=131
http://www.curitiba.pr.gov.br/publico/secretaria.aspx?idf=411&servico=26
http://www.dejavu-travel-journal.com/curitiba.html

PARA CUANDO ALGO ASI EN NUESTRO PAIS !

identifica microbios que pueden biodegradar bolsas de plástico

2010-10-10T09:31:00.000-07:00

Estudiante de 16 años identifica microbios que pueden biodegradar bolsas de plástico
Publicado por Martín Cagliani 31 julio 2009

El plástico no se biodegrada, pueden pasar cientos de años hasta que el sol y otros agentes de la naturaleza lo vayan degradando. Por eso suele ser un sueño de los ambientalistas que o se abandone el plástico, o que se consiga crear un plástico biodegradable. Al parecer un estudiante de 16 años ha logrado crear bolsas de plástico que se biodegradan en tan sólo tres días.

No es chiste, ya lo vimos aquí en Sustentator cómo el plástico se acumula en todo el mundo, como en el gran Parche de Basura del Pacífico. Cada año se producen millones de toneladas de plástico que puede tardar hasta mil años en descomponerse. Mientras tanto… matan a miles de animales en todo el mundo, que lo comen o se atoran con los materiales prácticos.

Un adolescente canadiense, Daniel Burd, presentó un proyecto de ciencias en la Feria de Ciencia Canada-Wide en Ottawa. Su invento le dio muchísimos premios, incluidos 10 mil dólares y una beca de estudio de 20 mil dólares.

Daniel, con 16 años, tomó su idea ambientalista de lo que vemos a diario. “Todas las semanas”, dice, “ tengo que hacer tareas en la casa, y cuando abro la puerta del ropero, hay una abalancha de bolsas de plástico. Un día me cansé, y quise saber qué hacían los demás con sus bolsas de plástico”. La respuesta fue: nada. Así que él decidió hacer algo.

El plástico no se biodegrada, o sea no es degradado por las bacterias como otros materiales, sino que se va degradando, sí, pero muy lentamente, del mismo modo casi que una piedra. Daniel sabía que eventualmente el plástico termina degradándose, pero había que acelerar esa degradación. Así que se puso a estudiar microorganismos que pudieran degradar el plástico.

Lo que hizo fue un experimento que le llevó meses, probando qué microbios eran capaces de degradar el plástico. Al final pudo identificar cuatro tipos de microbios que si se los aplicaba a una bolsa de plástico común las degradaban, aunque no totalmente.

Así que mezcló varios microbios come plástico, y consiguió se ayudaran mutuamente ya sea a reproducirse o a degradar el plástico. Las dos bacterias ganadoras son la Sphingomonas, y la ayudante Pseudomonas.

Hay que darse cuenta que estamos hablando de un muchacho que está en la escuela, que ha conseguido con el equipo escolar, algo que muchos investigadores mundiales con los mejores equipos no han logrado, o no han querido alcanzar.

El resultado es que Daniel descubrió que el plástico puede ser biodegradado, con ayuda humana. Una aplicación industrial del método casero de Daniel, sería barata. Y se estaría utilizando a la naturaleza para resolver uno de los problemas más grandes de la humanidad, la basura de plástico que se acumula por toneladas en tierra y agua.

Fuente: http://news.therecord.com/article/354044

Alternativas en el almacenamiento de energía

2010-10-10T09:29:00.000-07:00

Las energías alternativas como la solar y la eólica están tomando protagonismo en el mundo entero. Sus tecnologías progresan día a día. Pero sin duda, hasta que no se resuelva el problema de su almacenamiento, el ascenso hacia la cima del "monte sustentabilidad" como lo llaman algunos, seguirá siendo resbaladizo.

Tomemos el ejemplo de los automóviles eléctricos. Tal como lo proyecta el visionario Shai Agassi de Better Place , si lográramos cargarlos de electricidad generada con energías renovables (como solar o eólica) pero sin tener que tirar a la basura sus baterías contaminantes y sin agotar las reservas mundiales de litio, tendríamos en nuestras manos un sistema de locomoción que podría llamarse sustentable.

Queda claro que las energías renovables son el principio de la solución hacia la sustentabilidad, pero tenemos que lograr almacenarlas para utilizarlas cuando las necesitamos y no únicamente cuando sopla el viento o sale el sol. Un litro de nafta contiene más de 3.43 x 10?7 Joules / litro de energía. Un número casi mágico. La naturaleza tardó millones de años en crearlo. Nuestra civilización se ha construido en base a ella. Sin duda, estamos todavía lejos de poder recrear semejante densidad de energía y menos aún de manera limpia y renovable.

Existen principalmente cuatro formas de almacenar energía a gran escala:

Química
Eléctrica
Mecánica
Térmica

En Sevilla, España, Solúcar PS10 es una planta solar que aprovecha la tecnología de almacenamiento térmico

Foto: Gentileza afloresm / Flickr

Almacenamiento químico

Es el más utilizado: son las baterías de todos nuestros dispositivos electrónicos, del sistema de arranque de nuestros vehículos e inclusive de las instalaciones solares hogareñas. Es una tecnología contaminante e impráctica, sobre todo a gran escala.

Almacenamiento eléctrico

Se basa en capacitores y no es perjudicial para el medioambiente. Fue descubierto en 1745 por Ewald Georg von Kleist . Los capacitores simplemente almacenan electricidad entre dos placas y pueden recargarse indefinidamente. Su inconveniente es que guardan una baja cantidad o mejor llamada densidad de energía y por poco tiempo. Quizás el desarrollo de nuevos ultra-capacitores sea parte de la solución.

Almacenamiento mecánico

Basado en las famosas leyes de Isaac Newton, se está utilizando de maneras cada vez más ingeniosas y en principio no perjudican el medioambiente. Las tres formas mas difundidas son:

Bombas para almacenamiento hidroeléctrico: Consiste en un conjunto de bombas que hacen retornar agua a un reservorio aguas arriba de las turbinas. Si se considera la ecuación energética completa, queda claro que no solo no se gana sino que se pierde energía.
Una central hidroeléctrica genera electricidad de manera cuasi constante durante las 24 horas pero la demanda es irregular siendo generalmente la diurna mayor a la nocturna. Para no desperdiciar el excedente nocturno idealmente se debería almacenar esta energía para el día siguiente.
Si bien hacer subir un determinado volumen de agua para que recircule por la turbina requiere más energía de lo que luego genera, la ecuación en su totalidad es positiva porque de otra manera se hubiera desaprovechado la generación nocturna por completo.

Almacenamiento por aire comprimido: Este es un sistema de alguna manera similar al anterior. Durante las horas de baja demanda, se bombea aire dentro de cuevas subterráneas creando alta presión. Luego se aprovecha esta presión durante las horas de alta demanda para hacer girar unas turbinas generadoras.

Foto: sustentator.org

Se bombea aire (2) hacia la cueva (1) logrando alta presión. El aire se almacena bajo tierra hasta el horario de demanda pico. Al necesitarse la potencia adicional, el aire comprimido hace girar las turbinas (3) y se genera electricidad gracias a un generador (4).
Se suele mezclar y quemar el aire comprimido con gas natural para evitar el efecto del enfriamiento que sufre el aire al expandirse, aumentado la eficiencia. Personalmente, esta quema de gas no la apoyo al tratarse de una energía no renovable.

Volantes (en el sentido físico de la palabra): Un volante es un disco con gran momento de inercia rotacional, un concepto similar al peso de un objeto pero aplicado a la rotación.
Los volantes son cargados y descargados a través de un motor/generador. El motor/generador toma energía de la red eléctrica para hacer girar el rotor del volante. Durante un corte de servicio o baja tensión el motor/generador brinda energía. La energía cinética almacenada en el rotor es transformada a corriente continua por el generador y luego a corriente alterna gracias a un inversor y un sistema de control.
Los volantes más avanzados están fabricados de fibra de carbono y rulemanes magnéticos. Estos pueden girar a velocidades de hasta 60,000 revoluciones por minuto. Ofrece adicionalmente la posibilidad de descargas sumamente rápidas comparadas con baterías basadas en reacciones químicas. Su principal inconveniente es poco tiempo de almacenamiento.

Almacenamiento térmico

Es un concepto bastante novedoso y se está utilizando mucho en los diseños españoles de plantas solares térmicas. Su funcionamiento consiste en colocar bajo el gran tanque de agua a calentar un contenedor de sal (cloruro de sodio). Una matriz de espejos concentra la radiación solar en el tanque de agua y el contenedor de sal y logran transformar en vapor el agua y hacer girar una turbina.

Cuando baja el sol, la sal que se encuentra en estado líquido entre 801 y 1465 grados Celsius (calentada previamente por la radiación solar) pasa a ser la protagonista y sigue calentando el agua evitando entonces el detenimiento de las turbinas. Una vez dimensionado correctamente el sistema, se tiene una planta solar funcionando las 24 horas del día.

Estas tecnologías logran mayor eficiencia al permitir aprovechar parte de la energía no utilizada sobre las horas de baja demanda pero todavía no resuelven el desafío de almacenar energía de manera transportable y limpia.

Si bien estamos encaminados, todavía deberemos esperar un tiempo para hacer sustentables nuestros autos, motos, notebooks y teléfonos celulares.

Rodrigo Herrera Vegas es co-fundador de sustentator.org

ventanas ecologicas

2010-09-27T14:13:00.001-07:00

El calentamiento global que se consigue por el gasto de energía eléctrica y el ahorro de la misma por cuestiones económicas ha logrado que muchos investigadores y desarrolladores se pusieran manos a la obra para poder conseguir remplazos que puedan ayudar en estas problemáticas, y lasventanas ecológicas son un excelente resultado de este trabajo.

Estas ventanas no solo ayudan a disminuir el consumo energético por dejar que la luz pase mejor a través de ellas con ubicaciones específicas y materiales especiales, sino que inclusive algunas pueden inclusive generar electricidad.

Vienen provistas de buen aislamiento térmico para ayudar a mantener el calor o el frio, lo que nos permite ahorrar mas de 400 euros al año en pérdidas de calor, frio o mala utilización de la energía.

Las ventanas con materiales fotoeléctricos, que tienen la virtud de transformar la luz absorbida en electricidad, todavía no se encuentran a la venta para todos los públicos, pero cuando lo estén el ahorro energético va a dispararse.

Tecnologia verde: aires acondicionados solares

2010-09-27T14:12:00.000-07:00

Por suerte, la tecnología también avanza en la dirección del medio ambiente, creando artefactos capaces de cumplir con sus funcionalidades además de no representar una amenaza para la ecología, y es así como se han creado por ejemplo, los autos híbridos y autos eléctricos, que no necesitan combustibles derivados del petróleo para funcionar, por lo que no contaminan el aire con los gases que resultan de esta combustión.

Pero mas allá de los vehículos, también se busca conservar el medio ambiente y promover la ecología, a la vez que se ahorra energía, en otros aspectos, como es por ejemplo el acondicionamiento de ambientes, como ha demostrado la compañía surcoreana LG, que ha presentado un aire acondicionado con paneles solares como medio de obtención de energía para funcionar.

Esta llamada tecnología verde empleada en el electrodoméstico permite que pueda funcionar de un modo híbrido, pudiendo obtener energía de la red eléctrica como también energía solar, para poder enfriar un área de 76 metros cuadrados.

El principal punto de este aire acondicionado es poder cuidar el medio ambiente, y se ha pensado mucho en su diseño para poder ahorrar la producción 212 Kg de dióxido de carbono, por lo que de seguro será muy tenido en cuenta en el mundo entero, y no solo por ecologistas ya que el ahorro energético es un punto muy a tener en cuenta a la hora de adquirir un aire acondicionado.

Rendimiento de los paneles solares caseros

2010-09-27T14:11:00.000-07:00

Como comentábamos hace poco, construir un panel solar con elementos caseros es imposible si lo que se planea es abastecer una casa de energía eléctrica, aunque se pueden hacer paneles solares para calentar líquidos mediante la luz solar, y con ello ahorrar gas.

Si hablamos sobre los paneles solares prefabricados para instalar en casa, estos son un excelente medio para ahorrar en energía eléctrica, y que si bien son caros inicialmente siendo el precio de los paneles solares de 100-150W alrededor de mil euros, es un precio que se puede amortizar medianamente pronto con el ahorro y la producción energética casera.

Hay que tener en cuenta también que estos paneles ayudan enormemente a cuidar el medio ambiente y frenar la contaminación, y lo único que necesitará es hacer la inversión una sola vez.

Hay que añadir al coste los precios de los reguladores, los accesorios y las baterías necesarias para almacenar la energía eléctrica que se produce en casa, que varían según la producción energética que se tiene en mente.

El gasto de mantenimiento una vez que está todo instalado es casi nulo, lo que es otra ventaja teniendo en cuenta de que una vez hecha la inversión, todo lo que se produzca es ganancia.

Recuerde que si planea instalar un panel solar casero, debe pedir asesoramiento para poder lograr una generación de energía optima y con ello recuperar la inversión lo antes posible.

Coches electricos

2010-09-27T14:08:00.000-07:00

Los coches son una de las principales causad de la contaminación del aire, dado que la combustión de los combustibles fósiles liberan gases tóxicos que quedan en la atmosferacausando smog y demás males, pero lo peor de todo es que el numero de automóviles sigue aumentando día a día, sin importar que el petróleo con el que se hacen los combustibles sea unrecurso no renovable que esta comenzando a escasear.

Una alternativa son los coches eléctricos, que son medios de transporte que brinda una mejor calidad ambiental ya que no tienen emisiones tóxicas para el medio ambiente y la electricidad que utilizan es un recurso mucho mas económico que los derivados de combustibles fósiles, sin siquiera tener en cuenta de que nosotros mismos podemos producirla gracias a la energía solar oenergía eólica.

Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, los coches eléctricos han resultado tener un rendimiento mas que interesante y un diseño que nada tiene que envidiar a los coches convencionales, como podremos ver en esta galería de fotos.

Un panel solar casero

2010-09-27T14:06:00.000-07:00

En estos tiempos en los que la crisis energética está empezando a notarse de manera más severa, las energías renovables están comenzando a ganar terreno tanto a nivel industrial como individual, habiendo cada vez más personas interesadas en el tema.

Si usted es una de esas personas, quizás le interese seguir esta sencilla guía para crear un panel solar con elementos caseros, sin necesidad de mantenimiento y disfrutarlo los 365 días del año.

Para comenzar, este panel solar es para principiantes o recién iniciados en el mundo de las energías renovables, es de energía térmica, y con ella podrá calentar pequeñas cantidades de agua.

Los materiales que necesitará son los siguientes:

-Una caja de cartón grueso

-Una botella plástica de unos 2 litros o 2,5 litros.

-Pintura negra

-Papel de aluminio

-Papel celofán

Una vez conseguidos los materiales, limpie bien la botella en el interior y luego pinte el exterior con la pintura negra.

Luego coloque la botella en el centro de la caja y asegúrela de modo que esta quede inmovilizada y no pierda líquido.

La botella no debe estar llena, sino más bien ¾ y se la comprime para que el volumen de agua ocupe toda la superficie interna de la botella.

La caja debe tener el fondo y los laterales forrados con el papel de aluminio, que puede pegar con adhesivos por el lado interno.

Una vez fija la botella, coloque la caja contra una pared de modo que quede a 45° con respecto al suelo para que los rayos solares se aprovechen mejor, y fórrela con el papel celofán.

En unas dos horas tendrá agua caliente.

bobinado de un motor electrico

2010-08-22T16:31:00.000-07:00

EN ESTA OPORTUNIDAD LES QUIERO
MOSTRAR ALGO DE LO QUE YO HAGO
EN MI LABURO...
EL BOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO.
PARA LO QUE NO SEPAN DE QUE TRATA
LES DEJO UN POCO DE INFO...

¿QUE ES UN MOTOR ELECTRICO?

Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Algunos de los motores eléctricos son reversibles, pueden transformar energía mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores. Los motores eléctricos de tracción usados en locomotoras realizan a menudo ambas tareas, si se los equipa con frenos regenerativos.
Son ampliamente utilizados en instalaciones industriales, comerciales y particulares. Pueden funcionar conectados a una red de suministro eléctrico o a baterías. Así, en automóviles se están empezando a utilizar en vehículos híbridos para aprovechar las ventajas de ambos.

¿CUALES SON LOS TIPOS DE MOTORES?

Existen muchos tipos de motores electricos,pero se pueden nombrar dos grandes grupos,los MONOFASICOS y los TRIFASICOS.Esta es una generalizacion que les doy,para que sea mas facil de entender, y se da por el tipo de corriente con el que funcionan.Los monofasicos, son los que funcionan con 220vol,osea la corriente que tenemos todos en nuestra casa,y los trifasicos, en cambio, funcionan con 380vol, esta corriente se ve en grandes talleres,empresas , etc...El bobinado de un motor monofasicos y el de un trifasicos difieren mucho, en el caso de los motores monofasicos constan con dos tipos de bobinas distintas, las de arranque y las de marchas...esto quiere decir, las bobinas de arranque cumplen la funcion de darle la potencia necesaria al motor para que arranque, (en muchos casos, deben ser "ayudados" por un capacitor electrolitico o un platino,el centrifugo,o ambos a la vez), al arrancar el motor, las bobinas de arranque se "desconectan"(es decir,la corriente ya no pasa por ellas) y comienzan a funcionar las bobinas de marchas, estas son las que realizan el mayor trabajo, por eso es que siempre son mas grandes, con mas vueltas de alambre y alambre mas grueso...

BOBINA DE UN MOTOR MONOFASICO

BOBINA DE UN MOTOR TRIFASICO

CAPACITOR ELECTROLITICO

PLATINO O CENTRIFUGO

¿COMO FUNCIONA UN MOTOR ELECTRICO?

Los motores de corriente alterna y los de corriente continua se basan en el mismo principio de funcionamiento, el cual establece que si un conductor por el que circula una corriente eléctrica se encuentra dentro de la acción de un campo magnético, éste tiende a desplazarse perpendicularmente a las líneas de acción del campo magnético.
El conductor tiende a funcionar como un electroimán debido a la corriente eléctrica que circula por el mismo adquiriendo de esta manera propiedades magnéticas, que provocan, debido a la interacción con los polos ubicados en el estator, el movimiento circular que se observa en el rotor del motor.
Partiendo del hecho de que cuando pasa corriente por un conductor produce un campo magnético, además si lo ponemos dentro de la acción de un campo magnético potente, el producto de la interacción de ambos campos magnéticos hace que el conductor tienda a desplazarse produciendo así la energía mecánica. Dicha energía es comunicada al exterior mediante un dispositivo llamado flecha.

SUS USOS...

Los motores eléctricos se utilizan en algunos objetos , si no es que talvez en la mayoría, de las máquinas modernas. Usos evidentes estaría en las máquinas rotativas tales como ventiladores, turbinas, taladros, las ruedas de los coches eléctricos, las locomotoras y cintas transportadoras. Además, en muchas vibrantes u oscilantes máquinas, un motor eléctrico hace girar una figura irregular, con más superficie en un lado del eje que la otra, haciendo que aparezca que se mueve hacia arriba y abajo. Los motores eléctricos son también populares en la robótica. Se utilizan para girar las ruedas de los robots en vehículos, y servomotores se utilizan para activar los brazos y las piernas en los robots humanoides. En robots voladores, junto con helicópteros, un motor hace que la hélice o de ancho, hojas planas a girar y crear fuerza de sustentación, permitiendo el movimiento vertical. Los motores eléctricos están reemplazando a los cilindros hidráulicos de aviones y equipo militar. En los motores industriales y de fabricación, eléctricos se utilizan para activar las sierras y cuchillas para cortar y rebanar los procesados, y para girar los engranajes y mezcladoras (esta última muy común en la fabricación de alimentos). Los motores lineales a menudo se utilizan para empujar los productos en los contenedores de posición horizontal. Muchos aparatos de cocina estan ,utilizando motores eléctricos para desarrollar diversas tareas. Los procesos de alimentos y molinos giradores, las cuchillas para cortar y seccionar los alimentos. Licuadoras utilizan el motor eléctrico, para mezclar los líquidos, y hornos de microondas utilizan un motor para girar la comida puesta en la bandeja. tostadoras también utilizan motores eléctricos para par deslizar el botón de plástico en la cinta transportadora para cascar los alimentos sobre, de las casillas de nivel de calefacción.

BUENO ESO FUE UN POCO

DE INFORMACION ACERCA DE MOTORES,

ESPERO QUE HAYAN ENTENDIDO DE QUE SE TRATA...

AHORA PASEMOS AL BOBINADO,

SON TODAS FOTOS QUE SAQUE CON MI CEL

MIENTRAS IBA TRABAJANDO...

ESPERO QUE LES INTERESE

AQUI LES MOSTRARE EL BOBINADO

DE UN MOTOR DE TRIFASICO 15 HP DE POTENCIA

Y 1500 RPM(REVOLUCIONES POR MINUTO)

PASO 1-EL DESARMADO

BUENO, EL BOBINADO COMIENZA DESARMANDO LA VIEJA BOBINA QUE YA NO SIRVE...

ASI SE VEIA LA BOBINA QUEMADA DEL MOTOR

AHORA DEBO TOMAR UN MARTILLO Y UN FORMON(CORTAFIERRO) Y CORTAR LA "CORONA" DE ATRAS DEL MOTOR,OSEA LA DEL LADO EN LA QUE NO SALEN LOS CABLES(SE LE LLAMA CORONA AL COBRE QUE SOBRESALE DE LAS RANURAS)...Y ASI SE VE LUEGO

LUEGO DEBO DESCIFRAR LA CONECCION QUE TIENE EL MOTOR, Y CONTAR CUANTAS VUELTAS DE COBRE TIENE CADA BOBINA...

CUANDO YA SE HIZO ESO, AHI QUE TOMAR UN TORNILLO, UN FIERRO O CUALQUIER COSA QUE SEA DEL TAMAÑO DE LA RANURA Y GOLPEARLO CON EL MARTILLO PARA SACAR EL COBRE QUE HAY EN LAS RANURAS

CUANDO EL MOTOR YA QUEDA SIN TODO EL COBRE, SE LE SACAN LAS AHILACIONES(UN PEDAZO DEL TAMAÑO JUSTO DE LA RANURA, DE UN MATERIAL LLAMADO "MAILAN",ALGO PARECIDO A UN PLASTICO,ESTAS SE PONEN PARA QUE EN NINGUN MOMENTO EL COBRE TOQUE EL HIERRO DEL MOTOR Y HAGA CORTOCIRCUITO), ASI QUEDA EL MOTOR YA LIMPIO

AQUI SE PUEDE DECIR QUE TERMINA EL PRIMER PASO...PASEMOS AL SIGUIENTE PASO

PASO 2-PREPARACION DEL MOTOR PARA EL BOBINADO

LO PRIMERO QUE SE DEBE HACER EN ESTE PASO ES TOMAR UN ALAMBRE DE COBRE DEL MOTOR Y MEDIRLO,PARA SAVER QUE ALAMBRE DEBEMOS USAR, PARA MEDIRLO PRIMERO SE DEBE QUEMAR( LOS ALAMBRE DE COBRE, SON LLAMADOS COBRES ESMALTADOS, PORQUE TRAEN UN TIPO DE BARNIZ QUE LOS AISLA, POR ESO SE DEBE QUEMAR PARA QUE ESTE BARNIZ SE QUITE Y NOS DE LA MEDIDA REAL DEL ALAMBRE).

RECIEN AHI SE MIDE, USANDO UN "MICROMETRO"

UNA VEZ QUE YA SEPAMOS QUE MEDIDA DE COBRE USAR, TENEMOS QUE HACER LAS AILACIONES NUEVAS CON MAILAN

Y COLOCARLAS EN LAS RANURAS...

BIEN, HECHO ESTO SE TOMA LA MEDIDA QUE DEBEN TENER LAS NUEVAS BOBINAS, Y HACER UNA CON LA MAQUINA BOBINADORA...

Y ASI QUEDA LA BOBINA YA HECHA...

SE PRUEBA EN EL MOTOR PARA VER SI EL LARGO ESTE BIEN O SI AHI QUE MODIFICARLA...

PASO 3-EL BOBINADO

CUANDO YA SEPAMOS EL LARGO JUSTO DE LAS BOBINAS PARA EL MOTOR LAS HACEMOS TODAS

Y AHORA SI LARGAMOS YA CON EL BOBINADO...(LES IRE MOSTRANDO A MEDIDA QUE LAS IBA COLOCANDO)

CUANDO SOLO QUEDAN DOS BOBINAR POR PONER(EN ESTE CASO SON 2 EN OTRAS SOLO UNA, ES DEPENDE EL MOTOR) SE DEBEN "LEVANTAR" LAS DOS PRIMERAS BOBINAS QUE PUSE

ESE PASO SE HACE PARA QUE LAS BOBINAS QUEDEN TRENZADAS DE LA MANERA CORRECTA Y EL MOTOR TENGA UN MEJOR RENDIMIENTO Y UN MAYOR TIEMPO DE VIDA UTIL...SE COLOCAN LAS DOS BOBINAS RESTANTES

CUANDO YA SE HAN PUESTO LAS ULTIMAS BOBINAR SOLO HAY QUE BAJAR LAS BOBINAS QUE ANTES SE HABIAN LEVANTADO Y LISTO, YA ESTA LISTO EL BOBINADO.ASI TERMINA ESTE PASO

PASO 4- ATADA, CONECCION Y BARNIZADA

LO QUE AHORA SE DEBE HACER ES CORTAR LAS AISLACIONES PARA LAS BOBINAS.ESTAS SE HACEN CON UN TIPO DE CARTON ESPECIAL PARA ESTA FUNCION, Y SE HACE CON EL OBJETIVO DE QUE NINGUNA BOBINA SE TOQUE CON LA DEL LADO(ESTO PODRIA OCASIONAR UN CORTOCURCUITO Y HASTA LA QUEMADURA DEL MOTOR)

SE LE PONE A UNA Y SE TOMA BIEN LA MEDIDA, Y DESPUES A TODAS...

CUANDO YA SE HIZO ESTO, SE PASA A ATAR LAS BOBINAS PARA QUE AL MARCHAR EL MOTOR ESTAN ESTEN FIJAS Y NO RASPEN Y TENGAN PELIGRO DE QUE SE DESGASTE EL ESMALTE Y SE TOQUE ALGUN ALAMBRE...

DESPUES DE HACER ESO, SE DEBE CONECTAR EL MOTOR, ES DECIR, UNIR LAS PUNTAS DE LAS BOBINAS COMO ESTABAN AL DESARMARLO, TAMBIEN SE DEBEN SOLDAR LOS CABLES...

Y FINALMENTE SE LES COLOCAN LOS AISLANTES Y SE ATA DE ESTE LADO AL IGUAL QUE EL OTRO

LUEGO SE BARNIZA Y LISTO! EL MOTOR YA ESTA BOBINADO EN SU TOTALIDAD, LUEGO HAY QUE ARMAR EL MOTOR Y PROBARLO.(PIDO DISCULPAS DE NO HABER PODIDO PONER FOTOS DEL BARNIZADO Y ARMADO, ESe DIA QUE ME IMPOSIBILITO SACAR LAS FOTOS, AUN ASI CREO QUE PUDE DEJAR EN CLARO LO QUE QUERIA, Y QUE ERA EXPLICARLES COMO SE HACE UN BOBINADO DE UN MOTOR ELECTRICO...

DE ESTA MANERA ESTE POST LLEGA A SU FIN,

ESPERO QUE LES HAYA GUSTADO!

¿Qué le pasa a Nuestro Planeta?

2010-07-08T08:51:00.001-07:00

tu formas parte de este mundo o planeta tu eres parte de el igual q todo ser viviente que avita este mundo.

El despegue del avión solar

2010-04-26T08:35:00.000-07:00

»El avión “Solar Impulse”,
propulsado por energía solar y con el que su promotor, Bertrand Piccard, pl anea dar la vuelta al mundo en 2012, completó su primer vuelo de una hora y mediaLA INNOVACIÓN técnica y ambientalista ha tenido un costo de $93.5 millones.

El avión “Solar Impulse”, propulsado exclusivamentepor energía solar y con el que su promotor, Bertrand Piccard, planea dar la vuelta almundo en 2012, ha completado su primer vuelo de una hora y media, tras aterrizar en el aeródromo militar de la ciudad suiza de Payerne.
El piloto alemán Markus Scherdel fue quien logró que las hélices del “Solar Impulse” alcanzasen sumayor logro hasta la fecha, para alegría del psiquiatra suizo Piccard, quien siguió el vuelo en helicóptero.

El prototipo despegó a una velocidad cercana a la de una bicicleta, unos 45 kilómetros por hora,peseaque63.4 metros separan los extremos de sus alas la misma distancia que un “Jumbo”– ya que su peso ronda losmil 600 kilos,más omenos el de un automóvil.
El vuelo se efectuó a una velocidad media de 70 kilómetros por hora, alcanzados gracias a los cuatro motores eléctricos de 10 caballos cada uno quemueven a un avión cubierto de unas 12 mil células de energía solar.
La aeronave consiguió sobrevolar el pasado diciembre una distancia de 350 metros en el aeródromo de Dubendorf, en las afueras deZúrich, a una altura de un metro, mientras que esta travesía ha planeado a una altura de alrededor de mil metros.
La meta de Piccard consiste en que el prototipo, con un coste de 93.5 millones de dólares, circunvale el mundo con cinco escalas en cinco días dentro de dos años. Sin embargo, el reto más próximo pasa por un vuelo nocturno programado para finales de este año, apartirde cuyas conclusiones técnicas se construirá un nuevo aparato.

Este proyecto, que ha requerido cinco años de trabajo, entre simulaciones y su construcción, busca demostrar el potencial de las energías renovables, promover su utilización y demostrar el ahorro de energía que puede lograrse gracias a las nuevas tecnologías.
En 1981, otro avión solar ultraligero con un piloto a bordo, denominado “Solar Challenger”, voló de Francia a Inglaterra en cinco horas. Piccard, un aventurero y nieto del inventor del batiscafo, Auguste Piccard, se convirtió en 1999 en el primer hombre en dar la vuelta al mundo en globo sin escalas.

Dispositivo barato y portátil para curar heridas (MIT)

2010-04-23T09:01:00.001-07:00

Dispositivo barato y portátil para curar heridas (MIT)

lunes, 22 de marzo de 2010

El MIT ha puesto a punto un dispositivo barato y portátil que puede ayudar a acelerar las curaciones de las heridas sufridas por las víctimas de grandes desastres naturales. El aparato, que fue desarrollado luego del terrible terremoto que sacudió Haití, no es otra cosa que una simple bomba de fuelle unida a un tubo que, aplicado al vendaje de una herida, puede generar la presión negativa suficiente como para acelerar la curación de una herida. Lo mejor de todo es que cuesta solo 3 dólares y puede fabricarse prácticamente en cualquier sitio.

A mediados de febrero, cuatro semanas después del terremoto de Haití, un equipo del hospital Brigham and Women’s de Boston, especializado en el tratamiento de lesiones, viajó a la devastada capital Puerto Príncipe. El objetivo del viaje era ayudar a los médicos locales a lidiar con el gran número de pacientes que habían sufrido heridas abiertas, amputaciones y miembros aplastados. Danielle Zurovcik, una estudiante de post-grado de MIT se encontraba en el equipo, y había llevado con ella un dispositivo desarrollado como parte de su tesis de investigación: una versión de bajo coste y portátil de los dispositivos de presión negativa que se usan normalmente en los hospitales para acelerar la cura de las heridas. El aparato inventado por Zurovcik cuesta alrededor de 3 dólares, y su creadora cree que es capaz de mejorar los cuidados que reciben los pacientes una vez superada la fase de emergencia dentro de las labores de socorro, cuando comienzan las cirugías desatinadas a salvar miembros o incluso la vida del paciente.

El aparato inventado por Zurovcik cuesta alrededor de 3 dólares.

Robert Riviello, cirujano del Brigham and Women’s y colaborador de Zurovcik, dice que su experiencia en Haití y en otros grandes terremotos indica que “después de llevar a cabo la respuesta de emergencia, como por ejemplo la amputación de miembros o el tratamiento de fracturas, el principal problema que enfrentan los médico son las heridas.” En estos tratamientos, que a menudo se extienden durante semanas o meses, las terapias de presión negativa contribuyen a reducir la necesidad de cambiar los vendajes continuamente. En lugar de dos o tres cambios al día, se pueden hacer dos o tres a la semana. Y esto es una gran ventaja donde los recursos y el personal médico escasea. A pesar de que mucha gente no los conoce, a lo largo de la última década estos dispositivos de presión negativa se han convertido en una parte central de la terapia de heridas en los Estados Unidos. Los resultados demuestran que pueden acelerar hasta tres veces la curación de heridas y en algunos casos -dependiendo del tipo de lesión- hasta eliminan la necesidad de cirugía plástica o injertos de piel.

Extrañamente, los científicos no saben a ciencia cierta cómo es que la presión negativa logra acelerar el proceso de cura, aunque suponen que posiblemente ayude a eliminar los fluidos y bacterias que se acumulan las heridas, a la vez que incrementa el flujo de sangre en la zona. Además, une los bordes de la herida y ejerce una presión mecánica sobre la misma, algo puede provocar el crecimiento celular. Pero las versiones comerciales que se utilizan para tratar quemaduras y heridas crónicas como las úlcera de decúbito o las úlceras de pie diabéticos son caras (más de 100 dólares por día de uso), pesadas (más de 5 kilogramos) y requieren una fuente de energía para funcionar.

El dispositivo de Zurovcik sólo cuesta tres dólares y se activa aplicando la presión a través de una bomba de fuelle que pesa menos de medio kilo. “Es básicamente un desatascador de baño, y aún así puede producir una presión negativa a lo largo de un periodo prolongado de tiempo, eso es algo impresionante,” dice Kristian Olson, médico en el Hospital General de Massachusetts. “No sólo lo veo como un producto destinado a los en países en vías de desarrollo, sino que creo que realmente podría mejorar las terapias dentro de los EE.UU.”, agrega. Zurovcik y Riviello pensaban poner a prueba su dispositivo en Ruanda, cuando ocurrió el terremoto de Haití. Subieron a un avión, y pronto estaban trabajando en carpas de emergencia repletas de pacientes. Su equipo atendió a aquellos que necesitaban principalmente cuidados de seguimiento.

De entre los cientos de pacientes evaluados, los investigadores escogieron ocho personas con heridas múltiples -incluidas amputaciones, heridas en tejidos abiertos, fracturas abiertas, heridas por aplastamiento y heridas quirúrgicas infectadas- y las trataron con su aparato de presión negativa. El tratamiento permitió mantener las heridas más limpias y redujo la necesidad de cambiar las vendas continuamente, algo que resulta doloroso para los pacientes. Pasada la emergencia, Zurovcik volvió a realizar ajustes en su prototipo, intentando mejorar aún más el sello de presión y la cantidad de presión negativa que puede proporcionar. El equipo del MIT ha demostrado que, a veces, tener una buena idea es mucho más efectivo que contar con un enorme presupuesto.

Visto en Technology Review

Electricidad con nanotubos de carbono

2010-04-22T13:14:00.001-07:00

Electricidad con nanotubos de carbono (MIT)

Ingenieros y científicos del MIT han encontrado una nueva manera de generar electricidad. El proceso tiene lugar a partir de ondas termoeléctricas capaces de generar energía, que es transportada mediante nanotubos de carbono por el interior del dispositivo. Este sistema podría servir para desarrollar toda una nueva clase de generadores minúsculos, ideales para utilizarlos en pequeños aparatos electrónicos o incluso dentro de sensores médicos o ambientales.

Los especialistas del Massachusetts Institute of Technology (MIT) han logrado importantes avances al explotar un fenómeno hasta ahora desconocido, pero que podría cambiar la forma en que generamos electricidad. Se trata de un sistema capaz de producir notables cantidades de energía a partir de un diminuto artilugio -bastante más pequeño que un grano de arroz- construido en base a nanotubos de carbono. Esencialmente, el aparato consiste en una serie de nanotubos recubiertos por una capa de combustible. De la misma forma que un cuerpo liviano puede “viajar” por la superficie del océano impulsados por las olas, las ondas térmicas generadas en la superficie de los microscópicos hilos de carbono pueden viajar por ellos y crear una corriente eléctrica. Se trata de una nueva forma de producir electricidad, que podría dar lugar a un nuevo sector de especialización en el campo energético y cuya aplicación practica principal serian -al menos en principio- los dispositivos nanoelectrónicos.

La noticia se dio a conocer mediante un parte de prensa del MIT, y luego fue publicada en medios especializados como Nature Materials. El científico a cargo del equipo que realizó los trabajos es Wonjoon Choi, un estudiante de doctorado en ingeniería mecánica de ese Instituto. En su escrito Choi explica que el proceso de generación de electricidad se produce cuando se recubren los nanotubos con una capa de un combustible de reacción que capaz de producir calor por descomposición. Este combustible entra en ignición cuando es encendido en un extremo de los nanotubos mediante un rayo láser o una chispa eléctrica de alto voltaje. La combustión genera calor, en forma de una onda térmica de rápido movimiento que viaja través de los nanotubos a gran velocidad, aproximadamente unas 10.000 veces más rápido que en cualquier otra reacción química “convencional”. La temperatura se eleva hasta cerca de los 2700 grados centígrados, y el calor generado por la combustión aporta la energía necesaria para que los electrones comiencen a desplazarse a lo largo de los nanotubos de carbono, creando “una corriente eléctrica considerable”.

Los electrones se desplazan a lo largo de los nanotubos de carbono.

La cantidad de energía liberada en este proceso es mucho mayor que la prevista por los cálculos tradicionales en el campo de las ondas termoeléctricas. Esto ya fue advertido por los expertos en los experimentos iniciales. Los ingenieros, asombrados por magnitud del pico de tensión eléctrica resultante luego de encender el revestimiento de combustible en los nanotubos de carbono, redoblaron sus esfuerzos para entender al detalle y optimizar este nuevo fenómeno. Existen otros materiales, como los semiconductores, que tienen la propiedad de producir un potencial eléctrico cuando son calentados (el llamado efecto Seebeck), pero se trata de un principio completamente diferente al descubierto en los nanotubos de carbono. Según la explicación de los propios investigadores, en estos dispositivos se produce un “arrastre de electrones”, debido a la capacidad que posee la onda térmica de “llevarlos” con ella a lo largo de los microconductos creados por los nanotubos. Todo esto contribuye para lograr la alta potencia que es capaz de generar el sistema.

Es demasiado pronto para especular sobre los alcances reales de esta nueva forma de generar electricidad, pero dado el pequeño tamaño del dispositivo y su gran capacidad, los científicos creen que estos generadores podrían utilizarse para alimentar minúsculos artilugios destinados a implantarse en el cuerpo humano o como parte de sensores remotos. El equipo de Wonjoon Choi afirma que incluso podrían utilizarse para generar corriente alterna. Sin dudas, se trata de un descubrimiento que podría revolucionar la forma en que alimentamos nuestros aparatos.

Llega el tejado inteligente

2010-04-22T12:00:00.001-07:00

Científicos estadounidenses han creado un revestimiento inteligente y ecológico para tejados, que atrae o repele los rayos solares para mantener la temperatura en el interior de la vivienda. El invento ha sido presentado en la primera jornada de la 239 reunión anual de la Sociedad Americana de Química (ACS), que se celebra en San Francisco (EE.UU.) hasta el próximo día 25.

Hasta ahora, se podía elegir entre un tejado de color claro, que repele la luz solar y reduce la factura del aire acondicionado en verano y aumenta la de la calefacción en invierno, o unas tejas oscuras que atraen los rayos solares y disminuyen los gastos de calefacción en invierno, pero literalmente "fríen" el tejado en verano.

Sin embargo el nuevo revestimiento, fabricado a base de aceite desechable procedente de restaurantes de comida rápida, puede "leer" un termómetro y "decidir" si repele o absorbe el calor solar en función dela temperatura exterior."Éste es uno de los materiales de revestimiento más innovadores y prácticos desarrollados hasta la fecha", según explica el químico Ben Wen, principal autor del proyecto. "Incluso reduciendo o incrementando en unos pocos grados la temperatura del tejado puede suponer una gran diferencia en la factura energética", añade.

El revestimiento se obtiene procesando aceite de cocina utilizado para formar un polímero líquido que se endurece como un plástico. El producto es inodoro, no tóxico e ignífugo, y puede fabricarse en cualquier tono, desde claro a oscuro. Los químicos esperan comercializar el producto de aquí a tres años y señalan que su precio será inferior al de los revestimientos utilizados en la actualidad.

Fuente : http://www.muyinteresante.es/llega-e...do-inteligente

Paneles solares transparentes captarán energía hasta en las ventanas

2010-04-22T11:44:00.000-07:00

La energía solar es una de las fuentes alternativas más prometedoras del mundo y ya se utiliza en muchos lugares en pequeña escala. Pero, al igual que otras energías “limpias”, también tiene sus defectos. Uno de ellos es su baja eficiencia, lo que obliga a instalar muchos paneles para captar una cantidad razonable de energía.

Otra desventaja es que no se pueden ubicar en cualquier lugar debido a que su diseño no combina con cualquier cosa. Ambos problemas están por desaparecer, gracias a un nuevo tipo de paneles solares transparentes “Sphelar”, compuestos por cientos de pequeñas esferas de silicio de 1,8 milímetros de diámetro que capturan los rayos desde todos los ángulos.

Esta tecnología permite que cualquier superficie de vidrio (algo que abunda en los edificios de las grandes urbes) se transforme en una potencial fuente de energía solar. Aunque no son 100% transparentes, debido a sus pelotitas de silicio, estas láminas dejarán pasar una cantidad de luz apropiada para iluminar interiores.

Esta innovación, presentada en la PV Expo 2010, corresponde a la empresa Kyosemi Corporation, la que subió un video explicativo de estos paneles que prometen revolucionar el mercado de la energía solar.

Fuente

hélice reducirá contaminacion de aviones

2010-04-22T11:29:00.000-07:00

El motor de hélice condujo a la aviación hacia uno de sus primeros logros. Aquellos ruidosos motores iniciales fueron pronto reemplazados por los turbojets, que aunque hacen menos ruido, son insaciables consumidores de combustible. Los altos costes de éste presionan ahora a las aerolíneas a buscar alternativas más ecológicas.

Rolls-Royce ha rediseñado la histórica tecnología haciéndola menos ruidosa y más eficiente energéticamente.

La compañía afirma que el nuevo diseño de los rotores puede rebajar la factura de las aerolíneas por combustible unos 3 millones de dólares y reducir las emisiones de CO2 en unas 10.000 Tm por año y avión, en aparatos de entre 100 y 200 plazas.

Ya hace unos años los motores de turbohélice experimentaron un cierto renacimiento que no fue más allá en buena parte porque eran más ruidosos. La mayor implicación con el medio ambiente de los ingenieros aeronáuticos está propiciando el hecho de que los motores de “rotor abierto” tengan una nueva oportunidad.

La reducción de ruido se consigue añadiendo más aspas a los rotores y variando su forma, que se adelgaza. La compañía sostiene que con ésto se consigue que funcionen girando a menor velocidad, reduciendo así el ruido mientras se mantiene una alta eficiencia.Y la mejora es más notable porque el nuevo diseño se usan dos hélices cerca de la parte posterior del motor que giran en direcciones opuestas, lo que reduce el consumo ya que el segundo grupo de hélices recibe el aire procedente del primero recuperando energía y produciendo más fuerza.

Rolls-Royce no está solo en este innovador proyecto, General Electric, Pratt & Whitney y Snecma también están trabajando en prototipos de hélice.

El transporte por aire produce alrededor del 2-3% de las emisiones totales de CO2 y las distancias recorridas por los pasajeros aumentan a un ritmo del 6-7% anual. Esto significa que en un viaje de largo recorrido, introduciendo tecnología aeronáutica menos contaminante, se consigue un gran impacto.
Parece evidente además que, siempre que sea posible, es preferible mejorar la tecnología existente puesto que el coste de implementación es mucho menor que el requerido por los grandes cambios, a menudo causa de las rémoras observadas en actualizaciones muy convenientes y saludables para la sociedad mundial (y pienso en el coche de hidrógeno, sin ir más lejos). Y es que, recordemos: el petróleo, esté donde esté, es un recurso del mundo que explotan unos pocos, pero que cuando se acabe, acabará para todos. El aire, por su parte, es un bien común que estamos obligados a compartir.

Vía : EcoGeek

Limpiar las piscinas con energía solar

2010-04-22T11:21:00.000-07:00

En las misiones de la NASA para alcanzar la Luna, la agencia espacial norteamericana utilizó una tecnología que permitía mantener pura el agua pura y cuya fuente de energía era el Sol. Esa misma base tecnológica ha servido para desarrollar una depuradora ecológica para las piscinas, con un sistema de flotación que le permite captar la energía solar y un electrodo metálico que impide el crecimiento de microorganismos liberando iones minerales.

Se llama Clorotron y está formado por una placa solar siempre a flote que le permite captar la energía, y por un electrodo metálico que libera iones que impiden el crecimiento de microorganismos en el agua, según informan desde la propia marca. La placa solar fotovoltaica convierte los rayos del Sol en electricidad, lo que genera una corriente eléctrica de baja tensión, inofensiva para los bañistas, que consigue la liberación de los iones.

De este modo, para depurar el agua no se requiere el uso de cloro y alguicidas, evitando su efecto perjudicial para los ojos o la piel. Clorotron está diseñado para piscinas de unos 40 metros cuadrados y su precio ronda los 385 €.

Plantas robots

2010-04-22T07:53:00.001-07:00

Plantas robots se alimentan del agua sucia de los ríos

El mexicano Gilberto Esparza creó el proyecto “plantas nómadas”, pequeños robots que tienen plantas adentro y que funcionan de forma simbiótica con ellas.

Vegetación y microorganismos conviven dentro de la máquina. Cuando las bacterias requiere alimento, el robot autosuficiente se mueve a las orillas de ríos contaminados y “bebe” agua. A través del procesamiento de una celda de combustible biológica, los elementos contenidos en el agua son descompuestos y transformados en energía eléctrica que puede alimentar los circuitos del robot.

El exceso es utilizado por las plantas, permitiendo que completen su propio ciclo de vida. El proyecto es realizado en el Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón en España, como una forma de llamar la atención respecto al rol de las máquinas en las grandes ciudades.

Fuente

Como Hacer de Espias (Ediciones Plesa)

2009-11-22T12:59:00.000-08:00

Datos Técnicos

Descripción

Este libro trata de las formas de oculta secretos y de comportarse disimuladamente. En él, podrás aprender a camuflar mensajes y mapas, a transmitirlos solapadamente y a concertar citas que pasen inadvertidas para el resto de la gente. También tienes en él, diversos tipos de claves para escribir mensajes y varios métodos secretos para comunicarte por medio señales.
Desde la primera página, vas a conocer al Espía del Sombrero Negro. Atención a los trucos que emplea y a la manera de proceder, pues así es como los espías operan en la realidad. En las páginas de este libro, encontrarás muchos mensajes en clave. Prueba a descifrarlos por tí mismo y si no lo consigues, consulta las soluciones en la Página 46.

Objetivo

En este libro, la autora trata de vincular al niño con el mundo exterior, a través de los sentidos, con límite de espacio y de tiempo, abarcando a la naturaleza como un todo donde el hombre es parte de ella. Invita a los chicos a pensar, a buscar la verdad que logra descubrir usando la inteligencia al mismo tiempo que asigna al espíritu los valores morales imprescindibles de la convivencia social.

Contenido

Como se Transmiten los Mensajes Secretos.
El Correo de los Espías.
Código de los colores
Código de los Relojes
Códigos Rápidos
Mensajes Misteriosos
Máquinas de Claves
Otras Máquinas de Claves
El Equipo del Espía del Sombrero Negro
Mapas de Espía
El Juego de los Espías
Escritura Invisible
Mensajes con Clave de Puntos
Mensajes de Nudos
Mensajes en Dibujos
Distraces de Emergencia
Como Cambiar de Cara
Como Hacer más Disfraces
Cómo Rastrear las Huellas
Trampas para Espias
Mensajes Telefónicos Secretos
Señales Silenciosas
Alfabeto Silencioso
Señales Semáforo
Alfabeto Semáforo
Código Morse
Código de Señales Rápidas
Soluciones – Lenguaje de los Espías
Índice

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Como Hacer Baterias e Imanes (Ediciones Plesa)

2009-11-22T12:57:00.000-08:00

Datos Técnicos

Descripción

Este es un libro de muchos juegos y modelos que funcionan con una batería o un imán. Todos ellos son muy fáciles de hacer si miras los dibujos y Lees las instrucciones con cuidado. Las medidas que se dan son solamente una guía. Vosotros podéis hacerlas del tamaño que queráis. Para los juegos y modelos, se necesitan: un imán, una batería, unas cuantas bombillas de linterna y algunas piceas de cable eléctrico y alambre. En la página 10 hay una lisia de las cosas que hay que comprar para saber lo que se debe pedir. Probablemente puedas encontrar en caso cajas y piezas de cartón. En los dibujos, el cable eléctrico que debes colocar está coloreado en rojo para que quede muy claro. Cuando ya esté terminado de colocar vuelve a colorearse en blanco. Cuando hagas los juegos y modelos puedes irlos forrando con papel de colores, o pintarlos cuando estén terminados. Las piezas y baterías durarán mucho tiempo si desconectáis las luces o electro magnetos cuando no estéis jugando. Cuando una pila se acaba, quitarla en seguida porque se puede desgastar o estropear el juego o modelo.

Contenido

Electricidad Estática
Muchos Trucos con Imanes
Vamos o Pescar
Carreras de Barcos de Corcho
Baterías y Circuitos
Portabombillas e Interruptores
Cómo Hacer un Faro
Cómo Hacer una Linterna
Cómo Hacer una Lámpara de Noche
Juego de la Carretera Ondulante
Juego de la Luz que Contesta
Luces Viajeras
Luces de Colores
Juego de la Mano Firme
Trayecto de los Alambres Invisibles
Señales de Tráfico para Detenerse y Pasar
Juego de la Pelota
Mota
Transmisores de Código Morse
Pepito, el Robot Relampagueante
Cómo Hacer un Electro-Imán
Juego de Tiro
Camión-Grúa Magnético
Juego del Bombardeo
Juego de las Prendas y del Porvenir
Sobre Electricidad e Imanes

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Masanobu Fukuoka el sabio agricultor

2009-10-19T11:47:00.000-07:00

Video sobre el creador de la agricultura natural, Masanobu Fukuoka.
Nacido el 2/2/1913, agricultor y microbiólogo japonés, autor de los libros Revolución de un rastrojo y La Senda Natural del Cultivo, en los que presenta sus propuestas para una forma de agricultura que es llamada agricultura natural o el método Fukuoka.

si te intereza leer mas de su biografia

introduccion a la ingenieria ambiental

2009-10-06T13:50:00.000-07:00

La actividad productiva es uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico. Sin embargo, los residuos generados y el excesivo consumo de recursos naturales, pueden constituirse en agentes de deterioro del medio ambiente, restando sustentabilidad al crecimiento económico. Como consecuencia de ello, la dimensión ambiental ha adquirido mayor importancia en el diseño de procesos, en la toma de decisiones de inversión y en la gestión productiva.

Características de la descarga:
Formato: Pdf
Compresión: .rar
Hospeda: 4Shared, MegaUpload, MediaFire
Peso: 3.50 MB
Idioma: Español

Libro de Introducción a la Ingenieria Ambiental
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eco eólica

2009-08-13T08:23:00.000-07:00

Rotor Savonius

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Esquema de una turbina Savonius de dos palas

Los rotores Savonius son un tipo de turbina eólica de eje vertical usadas para convertir el poder del viento en torsión sobre un eje rotatorio. Fueron inventadas por el ingeniero finlandés Sigurd J. Savonius en 1922.

Funcionamiento

Las Savonius son una de las turbinas más simples. Aerodinámicamente, son dispositivos de arrastre o resistencia que constan de dos o tres palas. Mirando el rotor desde arriba, las palas forman la figura de una S. Debido a la curvatura, las palas experimentan menos resistencia cuando se mueven en contra del viento que a favor de él. Esta diferencia causa que la turbina Savonius gire. Como es un artefacto de arrastre, la Savonius extrae mucho menos de la fuerza del viento que las turbinas de sustentación con similar tamaño. Por otro lado, no necesitan orientarse en la dirección del viento, soportan mejor las turbulencias y pueden empezar a girar con vientos de baja velocidad. Es una de las turbinas más ecónomicas y más fáciles de usar .

Proporciones

Funcionamiento de una turbina Savonius

Aunque originalmente la turbina tenía un espaciado entre las palas que correspondía a 1/3 del diámetro de una pala, lo más común hoy es utilizar un espaciado de 1/6 de pala. En otras palabras, la pala se superpone cubriendo 1/6 del diámetro de la otra (distancia e en la figura de la izquierda). La relación diámetro y altura es debatida. Algunos recomiendan que la altura sea el doble del diámetro (total), otros señalan que la eficiencia es mayor a razones 1:4 o 1:6.

Uso

Las turbinas Savonius son usadas cuando el costo resulta más importante que la eficiencia. Por ejemplo, la mayoría de los anemómetros son turbinas Savonius (o de un diseño derivado), porque la eficiencia es completamente irrelevante para aquella aplicación. Savonius mucho más grandes han sido usadas para generar electricidad en boyas de aguas profundas, las cuales necesitan pequeñas cantidades de potencia y requieren poquísimo mantenimiento. La aplicación más común de la turbina Savonius es el ventilador Flettner el cual es comúnmente visto en los techos de furgonetas y buses usado como dispositivo de enfriamiento. El ventilador fue creado por el ingeniero alemán Anton Flettner.

Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Rotor_Savonius"

Categoría: Energía eólica

sos guanaco

2009-05-11T08:47:00.001-07:00

japon REVOLUCIONA la agricultura-robot

2009-05-07T15:04:00.000-07:00

Aunque ya tiene unos días en la red es sencillamente impresionante que el ganador del “Robot Award 2008″ que ofrece la Organización Nacional de Agricultura e Investigación alimenticia del Japón, es nada menos que un robot capaz de plantar arroz.

Este robot puede cuidar de un pequeño campo sin la ayuda de humanos gracias a un complejo sistema de sensores internos y de GPS. La idea es mejorar la productividad de los campos de arroz, algo que puede no gustarles a los pobres agricultores tradicionales, pero que frente a las crisis alimentarias es una gran noticia.

FUENTE

¿como hago un horno de barro?

2009-04-20T07:18:00.000-07:00

Construcción
Una forma más bien campestre de ubicar un horno de barro es la realización de una plataforma sobre la cual empezar la verdadera construcción del mismo. Para tal propósito se entierran en un lugar cerca de la casa, a la sombra de una arboleda, cuatro postes de madera poco sujetos al deterioro climático y a la altura de unos 70 centímetros del suelo, se unen los extremos con travesaños de buena madera. Arriba de este soporte se coloca, bien nivelada, una planchada de loza de unos diez cms. de espesor y de la dimensiones acorde al horno que se le vaya a construir arriba.

Nosotros optamos más por una construcción de mampostería, en este caso de ladrillos comunes, dejando algún medio faltante para que esta piecita, con una buena boca, se transforme en depósito de leña y otros utensilios.

La construcción de la bóveda implica la necesidad de un encofrado semiesférico de madera prolijamente hecho y es conveniente también recavar el formato del arco de la puerta o la forma que usted establezca. De esta manera podrá trabajar con la seguridad que en un cierto momento no se venga todo abajo con la correspondiente desazón que ocasiona el hecho.
Si no quiere incursionar en estas habilidades de carpintero, puede formar con tierra o arena húmeda, un cúmulo semiesférico para que le sirva de guía y apoyo, sea cuando se vayan asentando los ladrillos horizontalmente en hileras circulares más estrechas o radial, es decir, cada ladrillo mirando el centro de la base. Con esta última opción, el interior de la bóveda quedará sin dientes y lisa. La ayuda de un piolín clavado con una punta en el centro de la base del horno, con un radio igual al de la calota esférica, le facilitará la forma del “molde” de tierra o arena, que lo guiará sin problema durante la atenta labor para concretar una de la más útil invención de la antigüedad. Ha que evidenciar que los expertos no necesitan de ningún molde, solamente del piolín que lo guía en la colocación de los ladrillos a la misma distancia del centro de la base, ¡pero hay que hacer muchos hornos para eso..!

Ordenando las ideas tenemos:

Una capa de ladrillos asentados con barro sobre el soporte de loza.
Una capa circular de ladrillos que es comienzo de la base de la bóveda del horno.
El interior se rellena con sal gruesa o vidrio molido o una mezcla de ambos. Este relleno es necesario para que la base del horno absorba las dilataciones o contracciones debidas a las altas temperatura allí imperantes.
Otra capa de ladrillos pegados con barro formando sea una segunda pared circular del horno, sea el mismo piso. La capa que representará el piso puede ser de ladrillos refractarios. Es preferible para poder hornear pizzas a la piedra, por ejemplo.

Desde aquí se empieza la verdadera construcción de la bóveda. Los ladrillos debe cortarse en forma trapezoidal para que adhieran uno con el otro con la menor cantidad de barro posible. Tampoco deben mojarse.

El Barro
Para obtener el barro con el cual pegar los elementos constructivos del horno, se mezclan un 70/% de tierra negra o arcillosa cernida, con algo de pasto seco picado (paja brava) y el resto bosta de equinos o vacunos con la cantidad de agua necesaria para que el resultado final sea un pegamento, ni chirle ni duro, mas bien plástico. Hay que dejarlo fermentar por lo menos quince días, en un recipiente grande con una aislamiento en la base de una película gruesa de polietileno para que no se seque, y cubriéndolo con otra tanto.

La boca del horno
Puede construirse simultáneamente con la bóveda, con la ayuda de un recorte semicircular de un bidón de cien litros o si tiene la posibilidad comprar una tapa de hierro o en fundición con tapa a guillotina.

La chimenea
Es preferible ubicarla en la parte lateral trasera izquierda a una altura igual al 7/10 de radio de la bóveda. El diámetro se calcula en unos 10/15 centímetros. Un ladrillo calado con la forma de este hueco, envuelto en un pedazo de bolsa arpillera mojada, sirve de tapón una vez que el horno está listo para hornear. La aplicación de un tramo de caño galvanizado de 4 o 6 pulgadas insertado en tal salida y sellado con barro hará que el tiraje sea más eficiente y puede taparse la extremidad con una hermosa lata de durazno vacía...

El revoque
Después de unos días de secado de la bóveda, se procede al revoque externo, con el mismo barro, aplicando capas delgadas hasta un espesor de alrededor de dos pulgada.

La tapa
Si no ha tenido la gran suerte de colocar de estas hermosas puertas hecha para horno de barro, una chapa de hierro recortada según el diseño de la boca del horno, con una manija de hierro en forma de triángulo soldada con la base menor a nivel del piso, es la manera más practica para mantenerla vertical cuando se apoya contra la boca del horno.

El encendido
Después de haber hecho secar el horno por varios días, finalmente llega la hora de la verdad: encenderlo para curarlo y constatar la bondades sea para conservar el calor, sea para cocinar.
Abra la obturación de la chimenea y la boca del horno.
Los pedazos de madera blanda de los cajones de fruta sirven excelentemente para empezar un fuego con abundantes llamas. Esta hoguera debe alimentarse con más y más leña por almeno una hora u hora y media hasta que la bóveda interior del horno, de negra va poniéndose blancuzca. Consumida las llamas y apartada la brasa a un costado del horno, la manera usual de tantear la temperatura es la de tirar adentro un papel de sulfito arrugado: si se prende enseguida, el horno estará demasiado caliente, en este caso enfriar el piso con una bolsa arpillera mojada. Si el papel tiende a aprenderse estará a punto. Y si no opte para comprarse un pirómetro... Una temperatura muy fuerte es hablar de 300ºC, una fuerte de 270ºC, una media fuerte 200ºC... ¡Pero la experiencia enseña que las propias manos son el termómetro más exacto para determinar la justa temperatura para la cocción de los alimentos! Tape la salida de la chimenea.

esto es gracias a mcmarck
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2009-03-22T14:15:00.000-07:00

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Curso de Electrónica Práctica

2009-03-22T14:08:00.000-07:00

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Enlace para la descarga:
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muchos circuitos para armar

2009-01-26T07:46:00.000-08:00

Bloqueador de controles remotos por IR

Mas de una vez nos habrá pasado de estar viendo la mejor escena de una tira y que nos cambien el canal. Para evitar estas sorpresitas que tan poco nos gusta tenemos este potente equipo que se encargará de "inundar" con señal IR el recinto evitando así que el control remoto del TV o el equipo que fuese funcione apropiadamente.

El circuito es mas que simple, el transistor PNP oscila a la frecuencia apropiada del equipo a bloquear mientras que el transistor NPN amplifica la tensión para aplicarla sobre los diodos IR. Estos diodos deberán ser de alto desempeño para un mejor resultado.

Ajuste:

Colocarse cerca del equipo a bloquear y accionar el equipo, girar el preset hasta dar con la frecuencia que impida el funcionamiento del control remoto original.

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Transmisor de TV

Este sensillo circuito permite transmitir la señal de una vídeo casetera o cámara en todo el perímetro de una vivienda mediana. Es muy práctico, por ejemplo, cuando se tiene un sistema de televisión satelital y sólo se dispone de un sintonizador/decodificador. Lo mismo sucede con las cajas para canales premium de los operadores de TV por cable. Aunque también es útil cuando se desea transmitir la señal de vídeo de cámaras de seguridad a puntos de difícil cableado.

El esquema es por demás simple. El capacitor variable cumple las veces de sintonizador, permitiendo ajustar la frecuencia (canal) donde se desea emitir. Dada la baja potencia de este sistema la antena puede ser un simple cable de unos 30 cm de largo o una antena retráctil. El transformador T1 esta formado en su primario por 7 vueltas de alambre mientras que su secundario está compuesto por 18 vueltas. El capacitor de 220pF conectado en paralelo con el secundario debe ser incorporado dentro de la horma del transformador. Este tipo de transformador es denominado SIF. En cuanto a la bobina L1, esta debe estar formada sobre un núcleo de ferrita de 3mm y sobre él debe enrollar 4 vueltas de alambre. Esta bobina está configurada para una óptima transmisión en la banda baja de la TV por aire (canales 2 al 7) si desea emplear la banda alta o la de UHF le recomendamos rediseñarla a fin de aprovechar la máxima potencia de salida.

Dado que este sistema opera con una muy baja potencia no se requiere licencia para utilizarlo, pero si llegase a colocar etapas de potencia que aumenten el alcance del conjunto le recomendamos hacerse de un abogado e interiorizarse sobre los aspectos legales vigentes según la región donde lo vaya a emplear.

Tenga presente que una etapa se potencia mal calibrada podría causar interferencia en los equipos de recepción de casas vecinas. Sea cuidadoso en el armado y calibración de este tipo de equipos.

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Transmisor de FM de 2w

Este transmisor es ideal para novias celosas. Basta con armarlo dentro de un osito de peluche y regalárselo al pobre novio celado. Luego, desde una distancia de aprox. 300 metros según la complejidad del lugar, se escuchan las transmisiones con un receptor de FM convencional. Mientras el novio no se escuche a si mismo en un walkman, todo bien.

Lo cierto es que, mas allá del uso que se le de, este transmisor emplea sólo dos transistores comunes para emitir audio a través de la banda de FM comercial. Es bastante estable y la calidad de señal es suficiente como para transmitir audio musical o hablado.

30-40 MHz
L = 8 vueltas sobre núcleo de ferrita de 0.25"
Cx = trimmer de 15-20 pF
Cy = trimmer de 10-15 pF
Antena = Alambre de 38"

40-50 MHz
L = 6.75 vueltas sobre núcleo de ferrita de 0.25"
Cx = trimmer de 10-20 pF
Cy = trimmer de 10-15 pF
Antena = Alambre de 37"

90-100 MHz
L = 6.5 vueltas sobre núcleo de ferrita de 0.25"
Cx = capacitor de 5.6 pF
Cy = capacitor de 3.3 pF
Antena = Alambre de 20"

El circuito debe ser armado sobre un circuito impreso de epoxy y alimentado con 9 ó 12 v de corriente continua. Consume 4w, de los cuales 2w los hace potencia irradiada y los otros dos los hace calor.

Si desea usar el sistema con un microfono del tipo electret tendrá que agregar una resistencia de 1K desde el positivo hasta el terminal negativo del capacitor de entrada (base del 2N3708), quedando establecida la alimentación que ese tipo de micrófonos requieren.

Dado su potencia reducida este tipo de dispositivos no requieren autorización del estado para operar.

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Amplificador de 55w para auto

Hasta ahora todos los circuitos de potencia para auto requerían de una fuente elevadora de tensión puesto que estos equipos necesitaban mas de 40 voltios. Este circuito rompe con esa tradición haciendo posible fabricar un amplificador de audio de buena calidad para el coche con solo un circuito integrado por canal de audio. De esta forma para hacer una unidad estéreo bastará con dos integrados y para hacerla cuadrafónica habrá que usar cuatro.

Como se ve en el diagrama el chip tiene todo lo necesario en su cápsula por lo que solo queda colocar los capacitores y resistores de filtrado y control. Ya que el sistema es del tipo puente los dos terminales de parlante son amplificados, por lo que no se debe colocar ninguno de ellos a masa. De todas formas el circuito está protegido contra costos en la salida, además de una larga lista de otras protecciones. Está configurado en clase H. Para mas información acerca de este chip conectarse con la página de Philips electronics, cuyo link está disponible en otra sección de este portal.

La salida de audio no requiere capacitores de bloqueo de DC así como conjuntos RL típicos en estos proyectos.

Es posible agregar una función de MUTE la cual omitimos en el diagrama para simplificarlo al máximo. De querer hacerlo hay que colocar un resistor de 1K entre masa y el terminal 4, dejando los componentes que están tal cual. Así el circuito entra en estado mudo. Quitando dicho resistor el circuito vuelve a operar normalmente. Consultar la hoja de especificaciones para mas información al respecto.

Como en todos estos proyectos los disipadores de calor son extremadamente críticos. Una disipación deficiente hará que el circuito se recaliente y esto causará que el sistema se apague. No se va a arruinar porque el chip incluye protección térmica interna, pero se apagará haciendo que deje de amplificar. Un disipador y ventilador de microprocesadores Slot-1 ó Slot-A (como el AMD K7 ó el Intel Pentium III) es adecuado, siempre que se le de marcha al motor del ventilador. En el caso de utilizar este tipo de refrigeración forzada es importante diseñar un buen canal de aire puesto que de nada sirve el ventilador si no tiene entrada y salida de aire fresco. Otra forma de conseguir buenos disipadores es haciendo que los laterales del gabinete sean los mismos disipadores. En este caso el tamaño será adecuado y, además, estarán al exterior logrando recibir aire fresco permanentemente.

Cabe destacar que este pequeño "come" 10 amperios en máxima potencia por lo que los cables de alimentación deben ser de adecuada sección. Caso contrario se podrían cortar causando cortocircuitos en el circuito eléctrico del vehículo. Si va a montar cuatro de estos módulos tenga en cuenta lo siguiente: Un vehículo mediano dispone de una batería 63 amperios. Este circuito multiplicado por cuatro consume 40 amperios. Hay que hacer una simple división para determinar que es capaz de descargar la batería del auto en tan solo dos horas de uso a máxima potencia. Por ello tendrá que tener cuidados especiales como ver en donde se conecta la unidad. Otro factor importante es el sistema de encendido e inyección de combustible. Estos circuitos suelen ser algo sensibles a las caídas de tensión por lo que este amplificador puede perjudicar su funcionamiento. Una alternativa (muy común en estos casos) es colocar una segunda batería alojada en el baúl del vehículo, la cual se carga a través de un diodo desde el regulador de tensión del alternador. Aún el mas experto de los ingenieros debe darse una vuelta por una casa de instalación de este tipo de equipos ya que "al mejor cazador se le escapa una liebre" y un errorcito en la instalación puede dejarlo de a pié.

Ni piense en conectar el cable de alimentación del amplificador a la llave de encendido del vehículo directamente. Ni la llave de un camión de gran porte soportaría la corriente. La forma de conectarlo es simple, aunque requiere de un relay. Los contactos de la bobina del relay van en paralelo con la radio o pasa cintas actual del coche, mientras que los contactos de la llave mecánica de ese relay van en serie con el cable (grueso) que trae alimentación al amplificador desde la batería. De esta forma el relay hace la fuerza bruta y la llave de encendido sólo debe mover la bobina del electroimán. El relay debe ser capaz de manejar hasta 50A. Es posible conseguir uno así en las casas de repuestos para auto, pidiendo el que conmuta la alimentación general del motor o el que acciona el motor de arranque. Los que se emplean en las luces son demasiado pequeños.

Otro punto importante de la instalación es la señal de entrada. Si el equipo de cintas que tiene instalado en el coche no dispone de salida de línea deberá hacer una adaptación de impedancia y una reducción de potencia para poder conectar las salidas de parlantes de ese a las entradas de audio del amplificador. Una buena forma es comprar un ecualizador pasivo los cuales modifican el tono de cada banda a ecualizar "atenuando" las otras. Es importante que ese ecualizador no tenga salida amplificada, porque estaríamos en el punto de largada nuevamente. Aunque hoy día la mayoría de los equipos de CD para auto disponen de salida sin amplificar. Otra forma muy común es colocar transformadores de salida de audio con el bobinado de 8 ohms conectado a la salida del estéreo y el bobinado de 2000 ohms conectado a la entrada del amplificador. En este caso es aconsejable dotar al amplificador de un potenciómetro para ajustar el "tope" de entrada y prevenir sobre excitación.

Es necesario aclarar que si bien 1% de distorsión armónica total parece ser mucho para estar en un coche es algo bajo, dado que las unidades que se comercializan normalmente tienen índices del 3% al 5%. Sólo que al igual que hacen con la potencia mienten acerca de ese valor.

Dado que el chip dispone de un circuito de protección contra cortos que desconecta la salida cuando la impedancia de la carga cae por debajo de 0.5 ohms colocar parlantes de 2 ohms (o 2 de 4 ohms en paralelo) haría que la potencia lograda suba a 75 vatios, pero también subirá la distorsión a casi el 10%. Esto no es aceptable para sonido musical, pero para propaganda o publicidad en la vía pública es idóneo. Como es lógico también subirá la demanda de corriente.

muy bueno

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Cargador Electrónico para Baterías de Coche

Ya sea porque dejamos de utilizar el vehículo por tiempos muy prolongados o porque la batería está próxima a agotarse este circuito permite dar carga a la misma de forma adecuada e indicando por medio de un LED cuando el proceso ha concluido.

Como se puede apreciar el circuito es una fuente de alimentación convencional, seguida de un regulador LM338 el cual es controlado por medio de un amplificador operacional que se encarga de controlar el estado de la carga para detectar el momento preciso en que debe detenerse y accionar el LED indicador.

El divisor resistivo de tres etapas permite, por un lado tomar la tensión de referencia para el amplificador operacional y, por el otro, controlar el regulador LM338 por medio de la salida del operacional. De esta forma, el corte de carga se produce cuando la corriente cae por debajo del medio amperio, cuando el circuito comienza a oscilar haciendo conducir el transistor que hace pasar corriente al LED haciéndolo brillar para indicar el fin de la carga.

Nótese que el puente rectificador es de 10 amperios (tensión igual o superior a 50V) por lo que no es para soldar en circuito impreso sino atornillar al gabinete metálico del equipo y conectar por medio de terminales crimpeadas. El capacitor de filtrado inicial puede ser soldado sobre la placa o puede ser abrazado en el gabinete por medio de dos precintos plásticos y soldado en paralelo con los terminales positivo y negativo del puente de diodos. EL interruptor general es del tipo empleado en cafeteras eléctricas los cuales tienen en su interior la lámpara de gas de neón que se ilumina al encender el equipo. Prestar mucha atención a como se conecta este interruptor dado que es muy común confundir las terminales y poner en corto la línea de 220V. El regulador LM338 debe ser montado fuera del circuito impreso sobre un adecuado disipador de calor de no menos 10 x 10 cm de superficie. Si se quiere, se puede colocar un amperímetro de CC en serie con el borne positivo de la salida hacia la batería para monitorizar visualmente el estado de corriente de la carga. Este instrumento puede ser análogo o digital indistintamente, aunque hoy día es mucho mas vistoso uno digital. El borne positivo del instrumento se conecta con el circuito y el negativo va hacia la batería (hacia su borne positivo). La resistencia de 0.1 ohm debe ser montada sobre la plaqueta, pero levantada 2 o 3 cm de esta para impedir que el calor altere el pertinax. Es posible colocar un buzzer que suene al tiempo que brilla el LED. Este se debe conectar entre el ánodo del LED y el emisor del transistor y debe ser del tipo electrónico, con oscilador incluido en su interior.

Para utilizarlo basta con colocar la batería a cargar, encender el sistema y presionar el pulsador que da comienzo a la carga. Al terminar el LED se iluminará y se deberá apagar el sistema y quitar la batería de los bornes.

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Amplificador de 90W

Utilizando solo cuatro transistores en configuración cuasi-complementaria este amplificador puede entregar 90W de potencia sobre una carga de 4 ohms y a un costo realmente bajo.

http://pablin.com.ar/electron/circuito/audio/amp90/circuito.gif

Como se ve en el diagrama no hay componentes caros en este circuito, salvo el transformador de la fuente y el parlante. La etapa de entrada esta formada por dos drivers de corriente que excitan directamente a los pares de transistores de la etapa de salida. Estos últimos (los 2N3055) deben ser montados sobre generosos disipadores de calor a fin de preservar la vida útil de dichos dispositivos. Al ser alimentado por una fuente simple (de 80Vcc) a la salida de la etapa final, antes del parlante, se debe colocar un capacitor que bloquee el paso a la corriente continua y solo deje pasar la señal de audio. La fuente debe ser capas de proporcionar 1.5A de corriente por canal de audio. De esta forma una potencia estéreo requerirá de 3A para funcionar y una de cuatro canales requerirá 6A.

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Bueno, esto es todo,
Nota: puede que algunos de los circuitos no haya sido probados.
en caso de necesitar alguna otra informacion, mas circuitos o algo, pidanmelo
Sino, aca esta la fuente, donde hay mas! :
www.pablin.com.ar
esto es gracias a DAMASSGRATISS desde taringa

Limpiaparabrisas temporizado

2009-01-26T07:41:00.000-08:00

Bueno, la segunda parte, con muchos mas circuitos para "armar"

Este circuito permite mantener los limpiaparabrisas de los autos con la visibilidad adecuada en esos días en que llueve muy levemente o hay una neblina (niebla) muy densa, que humedece y opaca el vidrio pero no lo moja totalmente.

La razón de implementar este circuito, es eliminar el inconveniente de tener que activar y desactivar constantemente el interruptor de los limpiaparabrisas cuando el clima se comporte como se mencionó antes.

El circuito activa el sistema de limpieza de los parabrisas a la frecuencia adecuada, pudiendo ser regulada de acuerdo a las necesidades del clima.

Si el parabrisas se moja con más rapidez, se incrementa la frecuencia de activación del sistema de limpieza, si sucede lo contrario, se disminuye la frecuencia.

El trabajo de activación y desactivación del sistema del limpiaparabrisas se logra con un circuito integrado 555 (temporizador), un relé y unos elementos adicionales.

El elemento que varía la frecuencia de activación del 555 (en configuración astable) y del sistema de limpieza del limpiaparabrisas es el potenciómetro P, siempre accesible para el conductor.

La salida (pin 3 del 555) controla un relé con ayuda de dos transistores Q2 y Q3 .

Cuando la salida del 555 está en alto, el transistor Q2 se satura poniendo la base de Q3 a cero (0) voltios y por consiguiente poniendo a Q3 en corte, desactivando el relé.

Cuando la salida del 555 está en bajo, el transistor Q2 está en corte (no conduce), el transistor Q3 tiene entonces en su base corriente suficiente para saturarse y activar el relé.

El relé se desactiva cada vez que la salida del pin 3 del circuito integrado 555 está el alto. Este tiempo de desactivación se pone entre 0.1 y 0.8 segundos y se establece con ayuda de la resistencia variable Rv

El tipo de relé a utilizar es de alta capacidad debido a que debe permitir que circule gran cantidad de corriente. Se debe utilizar uno típico de la industria automotriz de al menos 10 amperios.

Estabilidad del circuito:
Para lograr estabilidad en el funcionamiento del circuito se utiliza un regulador de voltaje con diodo zener y transistor de paso (Q1). La estabilidad es importante para el circuito integrado 555 y Q2 debido a la variación del voltaje en la batería del auto (dependiendo de la carga que esté alimentando).

El transistor Q3 gobierna el relé directamente conectado a los 12 V. del auto.

Los capacitores C1, C2 y C3 ayudan en la estabilidad del voltaje que alimenta las diferentes partes del circuito.

Lista de componentes:

Circuitos integrados: 1 C.I. temporizador 555
Transistores: Q1 = Q3 = 2N1711, Q2 = 2N2222 o similar
Resistores: R1 = 560, R2 = 15K, R3 = 470, R4 = 10K, R5 = 1K,1 Resistencia variable (Rv) 4.7K, 1 potenciómetro de 470 ohmios, lineal
Capacitores: C1 = 47 nF, C2 = 470 uF/25V, electrolítico, C3 = C4 = 100uF/10V electrolítico, C5 = 10nF
Diodos: D1 = D2 = 1N4004 o similar, Z = diodo zener de 10 Voltios.
Otros: 1 relé de auto de por lo menos 10 amperios (se monta fuera del circuito)

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Cargador de batería de desconexión automática con SCR, diodos y zener

Este circuito es muy útil para todas aquellas personas que desean cargar una batería de 12 Voltios con la alimentación de corriente alterna que todos tenemos en nuestras casas (110 / 220V).

El sistema consiste de un sistema rectificador de onda completa (diodos D1 y D2). Este voltaje resultante pulsante (en forma de "m" se aplica directamente a la batería que se desea cargar a través del tiristor (SCR1). Cuando la batería está baja de carga, el tiristor (SCR2) está en estado de corte (no conduce y se comporta como un circuito abierto).

Esto significa que a la compuerta del tiristor (SCR1) le llega la corriente (corriente controlada por R1) necesaria para dispararlo.

Cuando la carga se está iniciando (la batería está baja de carga) el voltaje en el cursor del potenciómetro (la flechita) es también bajo. Este voltaje es muy pequeño para hacer conducir al diodo zener de 11 voltios. Así el diodo zener se comporta como un circuito abierto y SCR2 se mantiene en estado de corte. A medida que la carga de la batería aumenta (el voltaje de la batería aumenta), el voltaje en el cursor del potenciómetro también aumenta, llegando a tener un voltaje suficiente para hacer conducir al diodo zener. Cuando el diodo zener conduce, dispara al tiristor (SCR2) que ahora se comporta como un corto.

Cuando el tiristor SCR2 conduce se crea una división de tensión con las resistencias R1 y R3, haciendo que el voltaje en el ánodo del diodo D3 sea muy pequeño para disparar al tiristor (SCR1) y así se detiene el paso de corriente hacia la batería (dejando de cargarla). Cuando esto ocurre la batería está completamente cargada. Si la batería se volviese a descargar el proceso se inicia automáticamente.

El capacitor C, se utiliza para evitar posibles disparos no deseados del SCR2

Lista de componentes:

Tiristores: 1 (SCR1) común de 1 Amperio, 1 (SCR2) común de 5 Amperios o más
Resistencias: 3 de 47Ω (ohmios), 2 watts. (vatios), 1 potenciómetro de 750 Ω (ohmios), 2 watts (vatios), 1 de 1 KΩ (kilohmios), (1000Ω = 1 Kilohmio)
Condensadores: 1 de 50 uF electrolítico de 12 voltios o más, ( uF = microfaradios)
Diodos: 3 rectificadores de 3 amperios, 1 zener de 11 Voltios, 1 watt (vatio)
Transformador: 1 con secundario de 12 Voltio c.a. y 4 amperios

Este circuito ha sido probado
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Fuente de 1.2 a 35V x 3A

Uno de los instrumentos mas requeridos en el laboratorio electrónico es la fuente de alimentación regulable, la cual permite alimentar cualquier circuito bajo prueba o desarrollo con la tensión y corriente que estos precisen.

El circuito aquí mostrado no es mas que una fuente de alimentación lineal, con su puente rectificador y sus capacitores de filtrado a la cual se le ha adosado un regulador de tensión en serie. Adicionalmente se han dispuesto un par de instrumentos fijos los cuales nos permiten conocer en todo momento la tensión provista en la salida y la corriente que la carga está demandando. Para que este circuito funcione adecuadamente la carga debe ser de al menos 5mA. De conectar circuitos de menor consumo se recomienda conectarlos en paralelo con algún suplemento resistivo como una lámpara o resistencia de alambre. El integrado posee un encapsulado estilo TO-3, como el conocido 2N3055 o el BU208 para citar un par de ejemplos que le resultarán familiares a todos. Abajo presentamos la forma de identificar cada terminal del integrado LM350K.

Refrigerar adecuadamente este componente es la clave del éxito para lograr una correcta regulación y estabilización de la tensión en la salida. Este componente dispone de corte por sobre temperatura, por lo que si está mal disipado se desconectará. Una alternativa muy fiable es montarlo en un disipador de microprocesadores AMD Athlon, los cuales tienen el tamaño y el ventilador adecuado. Si no va a aislar eléctricamente el integrado deberá suspender el conjunto disipador del gabinete a fin de evitar cortocircuitos.

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AMPLIFICADOR 20W ESTÉREO

Este amplificador proporciona dos canales de potencia de hasta 20 vatios reales a partir de dos entradas de línea. Es ideal para usar en computadoras dado que su relación precio/potencia/complejidad es óptima.

En el plano se observa sólo una de las etapas del sistema dado que en todo circuito estéreo ambos canales son exactamente iguales. Los números entre paréntesis representa el equivalente del terminal para el segundo canal. El corazón de este proyecto es un circuito de la firma National Semiconductors, el LM1876, el cual dispone en su pastilla de dos amplificadores operacionales de potencia con funciones de mute (silenciar) y stand-by (desconectar), las cuales no hemos implementado en este diseño para simplificarlo al máximo. La señal entrante, luego de ser acondicionada y nivelada, ingresa al amplificador por su entrada no inversora. A la salida de éste parte de la señal resultante es reinsertada al amplificador por su terminal inversora para formar la red de realimentación. Dado que el circuito está internamente balanceado cuando trabaja con fuente partida no es necesario instalar el capacitor de BootStrap.en la salida.

ALIMENTACION:
Este sistema requiere para funcionar una tensión de +/-28 voltios y una corriente de 2 amperios. Para obtenerlos se puede emplear la clásica fuente con transformador, puente de diodos y capacitores.

En este caso el transformador debe tener un primario acorde a la tensión de red (220v) y un secundario con punto medio de 20v por cada ramal (40v de extremo a extremo). Los diodos deben ser de 100v / 3A del tipo 1N5406 o similar. También puede utilizarse un puente rectificador, que facilita la tarea y reduce la cantidad de pistas/espacio. Los capacitores de filtrado son de 4700µF x 50v.

DISIPADOR DE CALOR:
Pieza clave en todo sistema de audio, el disipador que en esta oportunidad usamos es un simple cooler de computación para Pentium III. Utilizamos ese modelo dado que dispone de una superficie metálica mayor que los tradicionales. Para alimentar el ventilador vasta con tomar la fase positiva de la fuente y bajar su tensión con un regulador 7812 disipado individualmente.

Este circuito ha sido probado

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Auricular Inalámbrico IR

Cuando se desea un sistema de audio sin hilos hay pocas formas de hacerlo. La mas simple de ellas es utilizar luz infrarroja a la cual se le modula la señal de audio a emitir. Del otro lado un circuito recibe dicha luz, la demodula, la amplifica y la coloca en un parlante.

Como se ve en el circuito el transmisor es extremadamente simple. El transformador está dispuesto como adaptador de impedancias, siendo su bobinado de baja impedancia conectado en paralelo con el parlante del TV o radio. Los diodos infrarrojos usados son comunes. El resistor de 10 ohms que limita la corriente a través de los diodos IR debe ser de 1w. Este transmisor de alimenta de 9vcc que pueden ser provistos tanto por una batería común como por un adaptador AC/DC

En cuanto al receptor se refiere, el mismo capta la luz infrarroja por el fototransistor, ésta es preamplificada y amplificada por los transistores BC549C y luego se le da potencia suficiente para mover el parlante del auricular por medio del transistor de salida. Este receptor, al igual que el transmisor, también se alimenta de 9vcc, pero en este caso debe ser provista indefectiblemente por la batería, ya que de alimentarlo con un adaptador AC/DC estaríamos perdiendo la gracia del sistema (para que evitarse el cable desde la fuente de audio si luego va a poner un cable a la pared, ¿no?).

Recuerde que para que el audio se transmita debe haber línea visual entre el emisor y el receptor. A medida que esa línea se pierde se introduce ruido en el receptor.

Es posible ampliar el alcance del transmisor colocando mas transistores BD140 con mas diodos IR.

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Control de Volumen digital

Este circuito permite controlar el volumen de una señal de audio por medio de dos teclas tipo pulsador.

El circuito completo está formado por el integrado y un capacitor de filtrado de fuente. Así que para poder escribir algo tendremos que comentar que hay dentro del chip.

Por medio de un arreglo de 64 resistores y 64 llaves electrónicas accionadas por un contador se puede modificar el sitio donde se coloca el cursor del potenciómetro. En otras palabras este control dispone de 64 niveles entre el mudo y el máximo volumen. Para que cuando se retira la alimentación el sistema "recuerde" en que sitio quedo el potenciómetro el chip incluye una memoria EEPROM la cual retiene el dato correspondiente a la llave seleccionada. La lógica de control incluye una interesante función: a cada pulsación de uno de los botones (cualquiera que sea) se desplaza una posición el cursor del potenciómetro. Pero si se mantiene pulsado el botón durante mas de medio segundo el cursor irá al extremo indicado en un total máximo de 7.6 segundos. Esto es ideal para fundidos de apertura o cierre en audio o transmisiones de sonido.

La entrada es por el pin 1 y la salida por el 7. El circuito requiere 5V para funcionar y consume 50mA como máximo. El capacitor de 100nF debe estar lo mas cerca posible del chip para garantizar un correcto filtrado de la fuente.

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Vumetro de 12 LED's

deal para conectarlo a la salida de parlantes de un auto estéreo, este circuito permite mirar la "sonoridad" del audio reflejada en 12 LED's que pueden ser o no de diferentes colores.

El circuito funciona en torno a un UAA180, que es un integrado diseñado para estas aplicaciones. Se alimenta con 12V que pueden ser obtenidos de la batería del auto. El potenciómetro ajusta la sensibilidad. La entrada se conecta al parlante actual del estéreo. Abajo se observa la placa de circuito impreso del lado de las pistas.

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Detector de Rotura de Vidrios

Este circuito es ideal para quienes han diseñado su propia alarma con µC o con lógica convencional y desean agregarle una prestación adicional. Consta de un micrófono, un filtro pasa altos y dos etapas amplificadores, de las cuales la última trabaja en corte / saturación.

El circuito es tan simple que su análisis demanda muy poco tiempo. La señal captada por el micrófono de electret es fitrada por los cuatro capacitores en serie y sus resistores de bajada a masa, luego es amplificado por el primer transistor el cual entrega la señal a un potenciómetro que hace las veces de regulador de sensibilidad. Seguidamente un transistor eleva aún mas el nivel de la señal que, por último ataca la base de un darlington (MPSA13) el cual corta o satura según la señal presente en su base. El diodo en la entrada impide que el circuito se arruine al invertir la polaridad de alimentación, mientras que el resistor de 100 ohms y el zener se encargan de bajar y regular la tensión a 10v Los capacitores periféricos a esos componente filtran la alimentación obtenida. Para el micrófono deberá emplear cable mayado de audio, y su largo no debe superar el metro.

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Luces anti incandilamiento automáticas (para el auto )

Bien sabido es lo molesto y peligroso que es ser incandilado al conducir el coche. Pero lamentablemente cada vez mas conductores imprudentes y mal educados circulan con las luces largas encendidas todo el tiempo sin importarle un bledo la seguridad propia y de quien viene de frente o quien tiene adelante.

Este práctico equipo acciona el relé al detectar una fuente de luz sobre su sensor (el LDR). Posee un preset o potenciómetro que permite ajustar la sensibilidad lumínica permitiendo establecer con precisión el punto de accionamiento de las luces anti incandilamiento. En el caso de las luces frontales pueden utilizarse los faros largos propios del vehículo, en cambio, para las luces traceras será necesario agregar luces de potencia apuntadas hacia atras. De esta forma, cada vez que un conductor nos incandile (ya sea por delante o por detrás) este sistema le responderá incandilándolo a él del mismo modo.

Es oportuno aclarar que este tipo de equipos puede estar prohibido en algunas regiones, siempre es mejor asesorarse en una academia de educación vial o en las autoridades competentes.

La detección de la luz es realizada por el resistor LDR el cual varía su resistencia en función a la luz aplicada sobre su cápsula. Este es un LDR típico de 1cm de ancho. El operacional compara las entradas inversoras y no inversoras y, dependiendo del ajuste del preset y del valor en el divisor resistivo formado por el LCD y la resistencia de 100K cambiará el estado de su salida de 0V a +V. Esto acciona la base del transistor de salida el cual controla el relé el cual acciona las luces.
Nótese que, cuando el conductor que nos incandiló baje las luces el sistema automáticamente dejará de responderle.

JAJAJAJAJA

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Cómo conectar un monitor de PC en una Mac

Si bien la llegada del bus serie universal (o USB) ha acercado los dispositivos de PC al mundo de las computadoras Macintosh haciendo transparente la interconexión libre, lo cierto es que por regla general cualquier cosa para Macintosh por lo general es bastante mas costosa que su equivalente en PC, ya sea por la menor producción en masa o por la poca difusión de esos productos en el país. Y los monitores no son una excepción. Un monitor de 17 pulgadas para PC puede rondar los 300 pesos, cuando para Macintosh se puede acceder, con suerte, a un 15 pulgadas con ese mismo dinero.

El cable propuesto aquí permite conectar una computadora Macintosh a un monitor diseñado para PC. También podría llegar a modificarse ligeramente para permitir la conexión inversa (un PC en monitor Mac), pero no sería una idea inteligente ya que esos monitores son extremadamente costosos.

PC SEÑAL QUE TRANSPORTA MAC
1 Vídeo Rojo 2
2 Vídeo Verde 5
3 Vídeo Azul 9
4 Masa **** N/C
5 Terminal no Utilizado **** N/C
6 Masa para vídeo Rojo 1
7 Masa para vídeo Verde 6
8 Masa para vídeo Azul 13
9 Terminal no Utilizado **** N/C
10 Masa **** N/C
11 Masa 4
12 Datos Bus I2C (SDA) **** N/C
13 Sincronismo Horizontal 3
14 Sincronismo Vertical **** N/C
15 Reloj Bus I2C (SCL) **** N/C

Las señales marcadas con * no deben ser cableadas.

PC

Mini D-Sub 15

MAC

D-Sub 15

IMPORTANTE: Monitores que no soporten la entrada de sincronismos compuestos a través del terminal de sincronismo horizontal no podrán ser empleados para equipos Mac. Sucede que los equipos PC disponen de dos terminales o señales para la sincronización de la imagen (horizontal y vertical), mientras que los equipos Mac emplean sólo una (compuesta por el horizontal y el vertical integradas).

Las señales SDA y SCL que conforman un bus I2C permiten al hardware de vídeo de la PC comunicarse con el monitor a fin de poder detectar marca, modelo, características y capacidades del mismo. De esta forma se elimina la necesidad de un controlador de dispositivo (driver) o de la entrada manual de esos parámetros por parte del usuario.

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Atenuador con potenciómetro para lámparas incandescentes

Con muy poco dinero y esfuerzo se puede armar este atenuador que permitirá regular el brillo de una o varias lámparas ya sea para la iluminación de un ambiente o para un simple velador o lámpara de pié.

El elemento activo de este proyecto es un triac el cual es comandado por el potenciómetro a través del diodo DIAC, que es del tipo 3202. El triac puede ser montado sin disipador para cargas de hasta 100w, pero pasada esa potencia se hace indispensable el uso de uno. El potenciómetro conviene que sea lineal, para que el brillo varíe en forma pareja a lo largo de todo el cursor. El uso de la llave del pote se hace para conmutar la entrada de corriente. Recuerde ser muy precavido dado que está trabajando con la tensión de red sin aislar.

Así quedo terminado nuestro prototipo:

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LISTO!

Pero si alguien se pierde un poco con la electronica,
aca dejo una pequeña ayuda, el maldito codigo de resistencias

En caso de no querer romperse el coco con el codigo, aca les dejo un programa para calcular las resistencias, poniendo los colores, o el valor.

Link: RESISTOR
Tamaño 37 Kb

Y aca uno para los capacitores:
Es un simple pero eficiente programa diseñado para entender el valor de los capacitores. Ingresando 104 y enter el programa nos dirá de que valor es el mismo. Funciona bajo Windows9x y requiere la DLL de VisualBasic 6.

Link: CAPACITOR
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Fuente 1
Fuente 2

Bueno, eso es todo, espero que les sirva y les haya gustado, cualquier cosa me preguntan, si buscan algun circuito en especial, o con alguna funcion en especial, me avisan y lo posteo sin problemas.
Gracias por visitar, comenten por favor

esto es gracias DAMASSGRATISS desde taringa

Energías renovables II

2009-01-07T12:44:00.001-08:00

Energía eólica - introducción

2009-01-07T08:19:00.000-08:00

l viento es un movimiento del aire desde áreas de presión más altas, hacia áreas de baja presión. Estas diferencias de presión son causadas por diferencias de temperaturas.

Generalmente, las temperaturas más frías desarrollan presiones más altas, debido al aire fresco que se desplaza en dirección a la superficie de La Tierra. Las bajas presiones se forman por el aire caliente que se irradia desde la superficie terrestre. En resumen, el viento se produce al existir una variación de temperatura entre dos puntos.

Molino de eje horizontal de dos palas. (para más información sobre los generadores de este tipo véanse los artículos: Generadores eólicos)

La existencia de viento pone a nuestro alcance una energía totalmente renovable, la energía eólica, aunque siempre estaremos a merced de su variabilidad, lo que nos obligará en muchos casos a disponer de otras fuentes alternativas para poder mantener un régimen continuo de consumo.

Campo de generadores eólicos

La energía eólica es de las más antiguas empleadas por el hombre. En sus inicios el viento solamente era utilizado para ser transformado en energía mecánica, tales como extracción de agua o en molinos de harina. Hoy día su aplicación más extendida es la generación de electricidad, ya que ésta puede ser fácilmente distribuida y empleada en la mayoría de fines.

Diseño de un generador eólico

Para el diseño de un generador eólico se precisa valorar determinados parámetros. En primer lugar hay que determinar la ubicación; es necesario tener en cuenta que la potencia obtenida varía con respecto al cubo de la velocidad del viento. Por tanto, el mayor rendimiento se obtendrá en los lugares de mayor velocidad (aunque una velocidad constante mejora ese rendimiento). Además, la velocidad aumenta con la altura, mientras que las zonas con obstáculos interfieren y alteran su potencia y dirección. Otro punto de importancia radica en la estabilidad que presente el viento; dado que se pueden presentar situaciones de variaciones imprevistas que harían arrancar y parar el molino alternativamente, se diseñan con ciertas características de aprovechamiento, que dependen del régimen máximo y mínimo de rotación. Por ello, por debajo del régimen mínimo el sistema dejará de generar energía, pues podría darse el caso que la que generase fuese inferior a la que consumiese, dando un rendimiento negativo.

Típico molino de harina en Lanzarote (Islas Canarias)

Por su parte, un régimen excesivo no generará mayor energía, con objeto de mantener la máxima linealidad; este hecho es evidentemente un desperdicio de energía, que se descarta en favor de la máxima estabilidad del sistema. En caso de niveles de viento excesivo, el molino suele desactivarse para evitar que el esfuerzo de los dispositivos terminen por destruirlo.

Empleo de los generadores eólicos

Los generadores eólicos se emplean generalmente para la producción de energía eléctrica, tienen además la ventaja de que su potencia puede aumentarse incrementando también la velocidad de giro de su rotor; ello mejora el rendimiento, pues estos generadores precisan muy poca fuerza para funcionar. Sin embargo, si el uso a que se le destina es el de generar potencia mecánica, por ejemplo en la extracción de agua u otros sistemas hidráulicos, entonces es preciso reducir la velocidad, lo cual no resulta un problema, ya que se ve compensado por una mayor potencia transmitida y por tanto un mayor rendimiento.

Horno solar de torre central

2009-01-07T08:16:00.001-08:00

l horno solar de torre central es un sistema más

complejo de colector solar con concentración. Con esta tecnología se pueden conseguir elevadas temperaturas, del orden de 2000 grados centígrados, con los que se puede obtener energía calorífica aplicable a la transformación en energía mecánica, que no pueden realizar otros sistemas de concentración más sencillos.

Sistema de horno solar. Se pueden observar los heliostatos iluminando el horno en su parte superior

El dispositivo consta de una torre central de altura comprendida entre 60 y 100 metros, el cual aloja el horno solar en su parta más alta. La base de la torre posee una columna vertical en la que se encuentran situados un conjunto de heliostatos (paneles reflectantes de entre 20 y 50 metros cuadrados de superficie), que son orientados en acimut y elevación mediante unos servos. El número de paneles varía entre 100 y 300, pero en determinadas instalaciones llegar a los 2000 elementos. Pueden ocupar una superficie de terreno de una hectárea.

La orientación de los paneles reflectores se encarga a un ordenador que determina el ángulo que deberá tomar cada uno de ellos, dependiendo de la incidencia de la luz en su superficie; de esta forma todos los heliostatos proyectan el máximo de luz sobre la zona de la torre donde se encuentra ubicado el elemento a calentar.

Detalle de un heliostato

El horno puede trabajar como receptor-evaporador, que es el modo más habitual, haciendo hervir el agua para producir vapor que se aplicará a las palas de una turbina generadora de energía eléctrica.

Otro modo de funcionamiento es el de receptor de fluidos líquidos como sodio y potasio, que por sus características pueden ser fusionados a baja presión; este sistema obliga a tomar alguna precaución en el manejo de las sales.

Finalmente, el modo de funcionamiento de mayor rendimiento, aunque con variaciones de temperatura muy peligrosas para el dispositivo, es el de receptor de aire, mediante el cual se calienta aire a altas temperaturas que mueven una turbina de gas.

El horno solar es el sistema de colector solar por concentración, más adecuado para la generación de energía eléctrica de elevada potencia, tiene capacidad para proporcionar potencias del orden de los megavatios, esto los hace especialmente apropiados para aplicaciones industriales.

Diagrama de un horno solar de torre central

A pesar de que este sistema mejora su rendimiento con respecto a otros colectores de concentración y fotovoltaico, gracias a que a mayor superficie crece aritméticamente sus prestaciones, tiene por el contrario una menor fiabilidad, debido al gran número de heliostatos que precisa controlar (que actúan independientemente mediante su propio sistema) y por tanto a su mantenimiento.

Generador eólico rotor

2009-01-07T08:09:00.000-08:00

en un anterior post ya aviamos propuesto esta idea aqui mas informacion tecnica a la mano sobre este generador!!

Un grupo de ingenieros técnicos españoles altamente cualificados han desarrollado en Cantabria un nuevo prototipo de generador eólico, que mejora ampliamente la eficiencia de esta familia de generadores de electricidad. Se trata de un generador eólico de eje vertical con palas abatibles, que abarca rangos de velocidades del viento hasta ahora no aprovechados ni por los de eje horizontal ni por los existentes de eje vertical con palas rígidas.

Consiste en un molino provisto de brazos giratorios alrededor de un eje vertical de giro, con la particularidad de que a dichos brazos se unen articuladamente unas palas abatibles. Su principio de funcionamiento es la rotación horizontal, por el impulso del viento, de los brazos giratorios dotados de que a dichos brazos se unen articuladamente unas palas abatibles. Su principio de funcionamiento es la rotación horizontal, por el impulso del viento, de los brazos giratorios dotados de palas abatibles.

Estas palas abatibles de los brazos ofrecen la máxima resistencia al viento cuando se sitúan en la zona de avance de giro y prácticamente nula resistencia al viento cuando están en la zona de retorno del generador.

El principio es antiguo, pero la astucia del rotor cántabro consiste en que las palas abatibles verticales rotan dentro del aspa y se orientan en función del viento, para superar su resistencia cuando no reciben directamente el impulso. Se cierran cuando el viento sopla a favor sobre el aspa, y se abren y flamean como si fuesen veletas, sin ofrecer apenas resistencia, mientras el aspa gira para volver a encontrarse con el viento a favor.

Estas características hacen que el generador pueda funcionar con un gran rendimiento a velocidades bajas, y que soporte mejor las velocidades altas, que es cuando más energía se puede generar, velocidades que están prohibidas, por razones de seguridad, a los generadores eólicos de eje horizontal.

Detalles del rotor:

En el lenguaje de la navegación a vela, que afeccionan los ingenieros cántabros, explican metafóricamente que con el nuevo generador de eje vertical cabe navegar siempre con “viento en popa”, a favor del viento; mientras que con un generador de eje horizontal sólo cabe navegar “ciñendo”, es decir, orientado sus velas en la dirección del viento, lo que significa que el generador ha de hacerlo con sus palas inclinadas un cierto ángulo, simplemente para que pueda girar. Lo cual quiere decir que los navegantes con “velero” de eje vertical siempre serían los campeones de la regata.

Resumamos en pocas palabras las ventajas de este nuevo tipo de generadores eólicos: ofrece mayor coeficiente de potencia que los empleados hasta ahora; es idóneo para altas velocidades del viento; no necesita ni mecanismo de orientación ni torre de sustentación y es de diseño muy sencillo y muy adaptable. Sus inventores cántabros creen poder adaptarlo a todo tipo de circunstancias, incluidas las satisfechas hasta ahora por los generadores eléctricos portátiles.

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mensaje de año nuevo

2009-01-07T08:08:00.000-08:00

este es para todos vosotros y otros, que por simple curiosidad vistas este blog o llegastes porque te lo recomendo el vesino ke se pia a tu tia jajaj, o peor aun a tu hermanita, bueno al grano no te pongas celoso cipote. tan solo ve este mensaje de año nuevo de mi parte para todos!!

HASTE CONCIENTE DE LA REALIDAD QUE SUCEDE EN NUESTRO MUNDO!!

Los biocombustibles

2009-01-07T07:32:00.001-08:00

Videos Energías

a biomasa, o cantidad de materia orgánica que constituyen todos los seres vivos de nuestro planeta, es una fuente de energía renovable, pues su producción es infinitamente más rápida que la formación de los combustibles fósiles.

La biotecnología ha permitido que de la biomasa puedan extraerse combustibles absolutamente ecológicos; mediante su destilación, gasificación, hidrólisis o digestión aeróbica.

Proveedores de la biomasa

Los organismos fotosintéticos, tales como plantas y algas, proveen la mayor biomasa de la Tierra, con un volumen estimado cercano al 80% del total; algo menos de la mitad corresponde a los bosques y zonas arboladas. Para dar una idea de la ingente cantidad de biomasa agrícola y forestal que se produce anualmente mediante la fotosíntesis, basta decir que supone todo el consumo de energía del mundo multiplicado por 10, o 200 veces todo el volumen de alimentos dispuestos.

Biomasa destinada a una planta procesadora

Los organismos fotosintéticos marinos y terrestres convierten la energía del sol en materia orgánica de forma continuada, por tanto constituye una auténtica fuente de energía renovable.

La investigación de los biocombustibles

Con las demandas de los combustibles fósiles, decayeron vertiginosamente las investigaciones en materia de biocombustibles. Hasta entonces el biocombustible principal y más utilizado era la madera, tanto para su uso como fuente propulsora en vehículos de transporte, como para calefacción.

Antes de que comenzaran las demandas de combustibles fósiles, el principal biocombustible y más utilizado hasta entonces era la madera. En la imagen: un horno de leña para producir carbón vegetal

Asimismo, muchos vehículos utilizaban biocombustibles a base de metanol y etanol mezclado con gasolina. Solo las crisis surgidas en los sectores de combustibles fósiles en los últimos tiempos, ha permitido que se renueven las esperanzas y se comience a investigar de nuevo en este tipo de energías.

Un ejemplo de rentabilidad

El ejemplo más visible de como el biocombustible puede llegar a ser mas que rentable para nuestra maltratada naturaleza lo encontramos en Brasil, donde, desde hace muchos años, se produce etanol a gran escala a partir de melazas de caña de azúcar o pulpa de mandioca. Este biocombustible se mezcla al 20% con la gasolina que utilizan los automóviles, lo que supone un considerable ahorro en la factura de petróleo, además de una verdadera buena noticia para el medio ambiente, al ser éste un combustible que no emite residuos contaminantes a la atmósfera.

Técnicas para convertir la biomasa

Existen varias técnicas para convertir la biomasa en combustible. Cada técnica depende del tipo de biomasa disponible. Si se trata de un material seco puede convertirse en calor directo mediante combustión, el cual producirá vapor para generar energía eléctrica. Si contiene agua, se puede realizar la digestión anaeróbica (con ausencia de oxígeno) que lo convertirá en metano y otros gases; o fermentar para producir alcohol; o convertir en hidrocarburo por reducción química; y si aplicamos métodos termoquímicos podemos incluso extraer metanol, aceites, gases, etc.

Planta transformadora de biomasa de Anderson, EEUU

El método de la digestión es el más común, y con el que se obtiene el biogás. El proceso consiste en degradar anaeróbicamente la materia orgánica mediante microorganismos, o aprovechar directamente el que se produce en un vertedero controlado. El digestor, que es la vasija hermética en donde se produce la degradación bioquímica, debe mantenerse a unos 50º C. para favorecer la actividad de los microorganismos. Entre 10 y 25 días se desarrollan tres fases principales: la hidrólisis, que favorece la acidez de la biomasa; la acetogénesis; y la metanogénesis. El biogás obtenido (metano en su mayor parte) puede ahora ser empleado para generar energía eléctrica o mecánica mediante su combustión, sea en plantas industriales o para uso doméstico.